20 April 2007 @ 04:34 pm
Временно по техническим причинам вишу на западной Яве. Все дело во влажном климате, дней 8-10 назад расфигачил слегка ногу на мотике на Суматре, залил перекисью, йодом, замотал бинтом с пластырем и забыл про нее. Через неделю смотрю - она и не думает заживать; начал понемного стрематься: страховки-то нет. В итоге пошел в клинику, мало ли. Им, индонезийцам, виднее про их специфику. Прочистили, дали мазь какую-то, сказали: жить будешь, вовремя в клинику пришел, инфекция немного попала. Денег всего 3$ взяли, я ожидал худшего. На следующий день был приглашен в гости недалеко от Бандунга к одному генералу ихнему, все очень рады, что я тут гощу, грят - хоть месяц живи. Ему рану показал, он по своим каналам меня в клинику, там отнеслись более основательно, почистили опять, прививку от столбняка вкололи. Тоже какую-то дрянь мазать дали и антибиотики еще. Вишу тут пару дней, потому как желательно немного в сухом месте побыть, а на Яве каждый вечер как по расписанию ливень. В общем, что хочу сказать: в тропиках всяческие ранки - стремная штука, у нас бы за 3 дня все зажило, тут по-другому, только антисептики и никакой влаги. Завтра, возможно, рвану на Бали, Ломбок, там уже сухой сезон, быстрее зарастет. Распечатал еще тут в офисе новую книгу, образовываюсь потихоньку.

27 April 2007
Снова вулакны, снова в восторге, это надо видеть, может, излишне слюняворомантично, но я ничего подобного не видел.

3 ночи. Просыпаюсь. Зажигаю свечи. Сьедаю тарелку овсянки с печеньем. 3:20. Пикап среди ночи везет к вулкану Сундоро, внизу огнями расстилаются города. Вьезжаем в чайные плантации, 15 мин - и я у тропы. Буди желает удачи, разворачивается, уезжает. Ночь, темно, с налобником начинаю шагать в направлении вершины. Вулкан освещается луной и звездами. Где-то в 5 утра из низлежащих городов начинает доноситься пение мэудзинов, клево в это время быть на горе, пение из разных сторон переплетается и получаются забавные звуки. Ночь. Восток. Вулкан. Часом позже начало светать, солнце медленно появлялось из-за хребта с левой стороны. Я продолжал шагать к вершине. В это время я был где-то на 2-2.5 тыс. метрах, открывался офигенный вид на зеленые вулканы, подсвеченные сбоку солнцем. Часам к восьми я на верху, там луга, кусты и озеро. До самого кратера оставалось пересечь луг и подняться на холм, но уже отсюда вид был башнесрывающий, внизу прямо по курсу зеленые вулканы и кольца кратеров, некоторые накрыты газовыми шапками. Мелкие белые облака проплывают внизу и оседают на склонах вулканов. Где-то вдали виднелась вершина вулкана Сламет: конус вулкана, окруженный у основания кольцом из облаков. Из кратера валит газ.

Пересекаю луг, поднимаюсь на холм и упираюсь в кратер - кольцо диаметром метров 500 обрывается вниз отвесными скалами, а на дне - озеро светлозеленого/изумрудного цвета. Обошел вокруг и снова прифигел - с другой стороны открывается вид на вулканы Сумбинг, Мерапи и Мербабу. Сумбинг совсем рядом, здоровенный коричневый конус и белые облака, проплывающие где-то посередине высоты, круто контрастируют с насыщенно коричневым цветом. Левее, вдали - макушки Мерапи и Мербабу, основание отрезано облаками. Мерапи бешенно дымится, по словам местных, - самый активный вулкан в мире, может, и правда, но не важно. Спустился в кратер, с одной стороны был склон вниз. Пожалел, что оставил рюкзак внизу, тут можно было-б неплохо с палаткой устроиться: вода есть, дрова есть, кратер защищает от ветра. Ночью, наверное, оттуда круто смотреть на звезды (кстати, я узнал, что есть Южный Крест и имел счастье наблюдать его. Магелановы облака пока загадка, индонезийцы не особо обращают внимание на звезды. Заеду в обсерваторию под Бандунгом, там наверняка все знают). Так вот, спускаться в кратер было стремновато, поначалу по камням, а внизу отвесная стена. Спускался медленно и осторожно; конечно, было б красиво расшибиться в кратере вулкана, но много еще чего хоцца успеть натворить. Вода чистая, но купаться не стал -холодно и к тому же без этого мокрый. Просто посидел тихонько, отдохнул, тишина и ветра нет. Также аккуратно выбрался наверх. К этому моменту внизу все затянуло белыми облаками, на вершине было ясно. Теперь были видны только макушки вулканов, все остальное было скрыто облаками. Тоже видок еще как по башке дает.

В итоге часа 3 был на вершине - ходил по кругу кратера, сидел, фоткал облака и вулканы. Спуск был неинтересным, все затянуло облаками, туман, ничего не видно, но легко переодолелся с плеером под музыку, через часа 3 спустился с небес на землю, вточил гроздь бананов в ближайшей деревне и уавтостопился к дому.

28 April 2007
Боробудур меня впечатлил, вот это храм. Вход 10$, но, как и Прамбанан, имеет бесплатные входы. Причем, обходя забор по периметру, прикольно наблюдать, как человек борется с чуждой его сущности конструкцией. В разных местах то пальма повалена на забор, то бамбуковая лестница интегрирована в забор, то просто ступеньки из проволоки. Причем к этим "входам" ведут нормальные такие тропинки.

"Боробудур-крупнейший буддистский храм, сооружен вокруг естественного холма. Он представляет собой трехмерную модель Вселенной буддизма махаяны. Девять ярусов символизируют три части мира (абстрактную - арупадхату, сферу идеальных форм - рупадхату, мир желаний - кхамадхату), каждая из которых, в свою очередь, делится еще на три. Отдельная терраса символизирует определенную стадию на пути человека к просветлению. 1460 барельефов иллюстрируют истории из жизни Будды Гаутамы, его предыдущих воплощений и истории из жизни других бодхисатв.
Поднимаясь наверх, паломники обходят террасы по часовой стрелке. Вначале они попадают в кхамадхату (мир желаний) с серией из 160 барельефов; затем в рупадхату (сферу идеальных форм) ~ это следующие пять галерей, 422 статуи Будды и ок. 1300 барельефов, украшенных сценами из его жизни; и, наконец, поднимаются к арупадхату (переход от сферы форм к нирване) - это три круговые террасы с 72 миниатюрными каменными ступами, сквозь ромбовидные отверстия в которых видны сидящие в позе лотоса Будды. Говорят, если удастся дотронуться до одного из них, то загаданное желание наверняка сбудется. На самом верху грандиозного сооружения стоит огромная ступа, символизирующая нирвану." (взято с http://www.indo-china.ru/dos1/dos153 )

Чем выше поднимаешься - тем ступы становятся все менее детлизированы, и самая высокая и большая ступа - самая простая, без барельефов, украшений, абсолютная пустота.

Только вот заночевать там не вышло, секьюрити попалило, чувак приехал на мотике и сказал: мол, поехали со мной, что-то говорил про билет, но было непонятно. Когда приехали к офису (домик такой с кучей полисов), чел побежал искать англоговоряшчего, воспользовавшись моментом, я быренько поинтересовался у присутствующих англоговорением, один чел откликнулся, мол, элитл. Сказал ему, что я потерялся, не могу найти выход. Чувак, гордый тем, что смог по-английски понять глупого иностранца, таким гордым жестом показал на выход: тебе сюда, грит. В тот же миг я: "спасибо" - и скрылся из ворот. Когда вернулся чел, который заподозрил меня в безбилетности, полисы выбежали и начали окликать меня: мол, вернись, но я уже был далеко и не слышал, скрылся за поворотом. Заночевал во фруктовом саду, название плодов не знаю, красные, шипастые такие. Утром опять вернулся в Борободур, посмотреть при хорошем солнечном освещении. Храм очень впечатляет.

Сейчас плавно, резко не подрываясь, поворачиваю на запад. Сегодня проснулся с твердым намерением перебраться на западную Яву, но на выходе из города встретил чела, который поведал мне, что как раз этой ночю в одной деревне будет перфоманс с традиционными яванскими танцами в масках и другим разным креативом. Пройти мимо этого события я не могу, учитывая что мероприятие должно быть непопсовым, потому как не для туристов делается, а в одной деревне, традиционно. Завтра утром тут же приглашен на свадьбу, тоже любопытно, как это происходит в Индонезии. А вообще, направляюсь в Малазию/Тайланд/Лаос/Китай, по дороге заеду на вулкан Попандаян, пляж Пангандаран, обсерваторию под Бандунгом, разумеется, отклонения подразумеваются. Хочу оказаться на Китайской радуге в июне.