05.03.2004г. Хозяин отвозит на машине к шоссе, надавав кучу сладостей. Останавливается таксист. Объясняю суть.

- Садись. Ты у нас гость.
В машине все пассажиры зовут к себе в гости. Принимаю приглашение Октама - доброго молодого парня лет 30. Едем на такси в аул Уршаян, что в 20 км от Хивы. Поменяли кучу транспорта (около 10), в основном все такси. Он за меня всё время платил (было очень неудобно) и под занавес подкатили к дому на мотоцикле. Гостил двое суток. Мне оказали очень теплый приём, водили по гостям и окрестностям. Ездили с его братом Максудом на ишаках молоть зерно, затем в другой аул за кефиром (для меня). Участвовал в праздничной церемонии приготовления сумалейка. Готовится из сусла пророщенной, осоложенной и упаренной пшеницы. Праздничное блюдо готовится 1 раз в году. Процесс приготовления занимает 1,5 - 2 суток и сопровождается молитвами, песнями и танцами. Котёл огромный (около 500л). Жара нестерпимая и я счастлив, когда меня сменяют. Меня обучают узбекским, а я их, европейским танцам. Молодая девушка Гюльфуза, танцует со мной всю ночь и влюбились в меня. Её родители вполне серьезно хотели нас поженить и даже поселить рядом (уча сток 1 га, недостроенный дом из глины и т.д.). Калым около 1.000$ предложили отдать, когда хозяйство будет приносить доход. И это при всём том, что никто из них по-русски ни бум-бум. Еле отговорился! Работал в поле, сажал картошку. Болят плечи и спина. Своей работоспособностью удивил сельчан и они начали сватать своих дочерей и предлагали поселиться у них!

07.03.2004г. На следующее утро Октам везёт меня в Хиву на такси. Гуляем по древнему городу, восточному базару. Всё просто супер. Проявил 1 фотоплёнку и напечатал фото. Сердечно прощаемся и он садит меня на троллейбус в столицу Хорезма - Ургенч. Автобусным стопом добираюсь в Турткуль через Ханку. В придорожной столовой, хозяин, узнав, что денег у меня нет отказывает в ночлеге, при это извиняясь. Захожу в другие дома, однако люди на полях. Подхожу к аборигену. - Где можно бесплатно переночевать? - Как где? У меня. Будь гостем. Хозяина зовут Бохадыр. Накормил меня пловом, "зелёными пельменями", редькой, морковью, капустой, чаем.

08.03.2004г. Наутро еду через пустыню к Бухаре. Пейзаж всё время меняется, то бело-жёлтые барханы, то лёссовые плато и красные степи. Виды обалденные. Кое-где пустыня, лёссовые почвы покрыты зелёной травой и цветами. В Бухаре уже вечер и я общаясь с людьми, нахожу ночлег в доме бывшего чеченца. У Шарифа на этой почве "афганский синдром". 3 раза воевал в Чечне наёмником, спит беспокойно и со светом.

09.03.2004г. Утром, отобедав с ним в ресторане, я иду звонить и смотреть город. Познакомился с экскурсоводом Лилией и полдня осматривал достопримечательности. Меня кормили во всех чайханах и под конец я был похож на "колобка". Дует сильный северо-западный ветер. Под вечер добираюсь до поселка Галашм и ночую в будке гаишников.

10.03.2004г. Наутро меня сажают в автобус на Самарканд. Проплывают возделываемые поля и сады. Но в Самарканде кое-где выпал снег. Вписка в кафе "Симвуш" не прокатила, но во всех ресторанах кормили лучшими блюдами и на убой. Остановился на ночлег в сарае - очень кстати (устал и немного приболел).

11.03.2004г. Наутро хозяин требует денег. Во избежание скандала отдаю 1,5$. Зато отдохнул от дорожной суеты. Отправляюсь гулять по городу. Общаюсь с лавочниками, торговцами на рынке, таксистами. Все помогают, угощают, подвозят. Посетил 3-4 храмовых комплекса бесплатно, да ещё и с гидом. Это при том, что вначале требовали по 3$+2$ за фото! Но наука побеждает. Когда от впечатлений стало рвать крышу, решаю ехать дальше. Пешком, на такси выбираюсь на объездную. Город в основном застроен 1-2-этажными зданиями, поэтому занимает огромную территорию. Узкие извилистые улочки, минареты, мечети, восточные базары, разношерстный люд. Только вездесущие такси, управляемые виртуозами-водителями, напоминают о беге времени. Обедаю в придорожной чайхане (разумеется возлежа на подушках в тени цветущего урюка). Манты, корейские салаты и узбекский борщ. А на закуску знаменитый самаркандский нон-хлеб (круглые слоёные лепешки, крошатся как слюда, причем внутренние слои тоже обжарены). Иду вперед. Забирает автобус на Шахрисабз - самы й древний город в Узбекистане - родина амина Тимура. Вышел из автобуса немного раньше, т.к. не желаю ночевать в городе. Также из-за нехватки времени решаю не задерживаться в нём. У аборигенов узнаю, что через развилку завтра в 7.50 пройдет автобус на Денау. Мужчина, едущий в Карши, предложил вписку в доме отца в соседнем кишлаке. Ну как его не уважить! Семья большая, внуков не счесть. Загружаю в себя сушёные абрикосы, груши, кишмиш, плов, нон-хлеб, корейский салат, сумалейк (это вкуснее всего). Запиваю чаем.

12.03.2004г. Наутро сердечно прощаюсь с хозяевами. Дают в придачу двухлитровую банку сумалейка и кишмиш, поджаренные абрикосовые косточки, пропаренный и поджаренный с приправой горох, арахис. Нести это нелегко. В автобусе душно. За окном пейзажи сменяют друг друга, красиво как в сказке. То горы с плавными очертаниями, как ненастоящие, то красные обнажения, то меловые столбы. Огромные отары овец и коров. Зелёная трава. Жара за +30С! На перевалах закладывает уши. Не могу понять зачем столько постов ГАИ ? Ведь дорога в горах одна и развилок нет ?! На заключительном посту один гаишник не по-детски заинтересовался моим паспортом. Не указан счетчик времени и разрешенное на пребывание время. Пока он соображал автобус уехал (без рюкзака конечно). Разозлившись на его тупоумие я сказал, что пограничникам виднее, не указали, значит так надо и не ему по этому поводу париться. Подействовало. Застопили для меня крутую тачку (в Узбекистане я таких ещё не видал) с двумя афганцами. Едут в Термез. Но русского не знают. Каждая скала у них - святая, святые статуи, источники. Молятся непрерывно. Наверное - талибан. Но едем быстро - 150км/ч по горному серпантину. В животе щекочет. Не знаю, что им сказали на YPX, но довезли до ж/д вокзала и дали 1$, затем через переводчика объяснили, что у них есть за городом ресторан и приглашают в гости на недельку. Заманчиво. На улице +35С в тени, влажность воздуха 70%. Город в цвету. Ароматы сосны и эвкалипта, тучи бабочек. Птицы похожие на попугаев и много незнакомых видов. Фонтаны и восточная музыка. Прихожу на вокзал и узнаю, что поезд на Курган-Тюбе, завтра в 8.00. Иду к милиционерам первым и "толкаю телегу" насчет ночлега, вписки в поезд и вольных путешествий. Отнеслись приветливо. В довершение нападаю на следы А.Кротова. Милиционеры его помнят и передают привет. Рюкзак не шмонают. Вот так! Иду к начальнику вокзала и толкаю ту же телегу. Молча слушает, хотя вижу, что не понимает, но достоинства не теряет.

- Регистрация есть?
- К вечеру будет.
В самом деле, милиционеры сказали, что сами поднимутся в номера и всё тик-так. Спасибо им. Гуляю по городу. Какой-то праздник: музыка, народные танцы. Вообще город очень красочный и цивильный: широкие шоссе, чисто, покрашено и украшено. Люди всех национальностей и много русскоговорящих. Звоню домой. По идее выходит 2 минуты, но корыстная связная требует комиссию в размере 1 минуты. Ладно, давай скорее. Связь отличная. Поговорил с Сергеем. Ничего по существу рассказать не мог, но рад, что услышал родной голос. Возвращаюсь. Прошу в буфете пустую пластиковую бутылку.
- Хорошо, покупай.
- Пустую бутылку? Ха-ха-ха!

Взыграла южная кровь и бутылка была подарена. Душ, какое блаженство. Правда холодный кран сломан. Но это мелочи. Всё спать. На сегодня слишком много впечатлений.

13.03.2004г. В 6.30 зазвенел будильник. У-у, чтоб его! Тётенька в справочной не понимает по-русски и отвечает невпопад и всегда по-разному. Интуиция подсказала, что Астрахань - Куляб (через Курган-Тюбе) будет около 8.00. Это был тот же поезд на котором я ехал из Ганюшкино в Кунград! Знаю, что бригадир в 3-м вагоне. Но вместо знакомого, был другой человек и я уже в который раз пролил свет на свою сущность.
- А-а! Немец, туристо-альпинисто!
- Да, еду пешком на попутных машинах и поездах.
- Тогда заходи и выбирай купе, поезд уже отходит.
- Якшими рахмат! (жму руку).

Опять плыли поля и кладбища. Причём сажают чуть ли не на могилах. Затем начались красочные весенние степи. Справа, метрах в 50, 2 забора из колючки, между ними контрольно-следовая полоса. Над афганской территорией солнце просвечивает сквозь дымку и та же степь. Временами приближаемся к живописнейшей пойме р.Пяндж (Амударья). Она выделяется зеленью лесов и ожерельем островов на голубых просторах. Степь, то плоская, то гористая, покрыта жёлтыми цветами и раскорячившимся саксаулом. До свидания Узбекистан, такой гостеприимный и родной. Погранцы ставят штамп… Проводник угощает острейшим узбекским супом. После него горячий чай кажется расплавленным свинцом. Узнаю, что маршрутка до Вахша стоит 20-30 российских рублей или около 100 сомов. Всё время вспоминаю семью, думаю про наше поместье. Прихожу к выводу, что путешествовать лучше всего пешком - только так достигается наибольшая степень свободы. Быть привязанным к трассе и ограниченным во времени - это ужасно! Огорчает то, что не могу сделать качественных сюжетных с нимков. Это и привязанность к дорогам и нехватка времени, но главное - отсутствие друга-напарника. Ничего, зато приобретаю опыт, который пригодится в кругосветке. Дует юго-западный "афганец". Солнце красное, всё в пылевом тумане. Тонкая пыль проникает в салон и покрывает людей и вещи. Вообще, узбеки говорят, что эта зима и весна очень засушливые, пшеница кое-где уже выгорела. Сейчас в 11 часов по узбекскому времени около +35С и ночью прохладно не было. Даже не верится, что в Беларуси ещё зима. Если встречу водоём, буду купаться и загорать. Больше всего хочется уйти в горы, пообщаться с природой, собраться с мыслями. В Вахше живёт Джума (вместе ехали, пока я не вышел в Кунграде) - мой друг, пригласил в гости и обещал показать заповедник "Тигровая балка". Мечтаю проехать по Хорогскому тракту, хотя это весьма сомнительно. Тракт скорее всего ещё не открыт и необходимо разрешение на посещение приграничной территории. Прохождение требует много времени. Также нужны перчатки и теплая одежда. Транспорт - локально-кишл ачный (очень редок и заполнен). К тому же, население запугано моджахедами и контрабандистами. Но я почему-то верю, что не всё так страшно и не оставляю надежды. Эх, если бы Костян поехал со мной, это была бы отличная закалка. Требуется знание психологии и огромная скорость мысли. До сих пор не чувствую уверенности при общении с местным населением. Но уже освоил обычаи и знаю много слов. Упс, пошла песчаная пустыня с барханами и верблюдами. Стоят какие-то БТР-ы. Приближаемся к таджикскому погранпереходу. Граница была пройдена быстро, без хлопот и проверок. Начался горный пейзаж, но какой-то нудный: серые и красные горы, травы почти нет, всюду следы эрозии. Зато селения-оазисы очень колоритны. Цветущие красно-сиреневые персики, розовый урюк, белые фисташки. Слышу нарастающий гул, переходящий в пронзительный крик. Это дети приветствуют проходящий поезд. Бегут машут руками и кричат с такой экспрессией, что страшно выходить, порвут как Тузик грелку! А вот и Курган-Тюбе. Надо собираться. Глядя на карту, глаза разб егаются от множества интересных маршрутов. Первое впечатление - люди какие-то другие по сравнению с Узбекистаном. Язык - фарси, происходящий от персидского. Возникает настороженность по отношению к местному населению. Чувствую к себе какой-то нездоровый интерес. Иду к шоссе, присматриваюсь. Понимаю, что рано или поздно мне придётся общаться с этими людьми. Так что - вперёд. Захожу в автомастерскую, где тусуются драйверы. Аборигены первыми берут инициативу, еле отказываюсь от обеда. Еду с драйвером, который сворачивает в колхоз не доезжая Вахша. В салоне 7 человек, не считая водителя. Такая забитость транспорта особенность азиатских стран. Оживлённо беседуем и сердечно прощаемся. Ещё одна особенность Азии - "звёздная болезнь", маниакальное желание фотографироваться. Причем людей не останавливает даже такой факт, что фото они никогда не увидят. Отказаться трудно, а снимки получаются безвкусными. Надо было затариться плёнкой. Надо сказать, что бедность и нищета на каждом шагу. Зарплата врача, учителя, рабочег о 3$. А цены выше, чем в Узбекистане (примерно такие же как у нас), а на некоторые товары и выше. Отрезанность от торговых путей и общий упадок экономики. Такое положение здесь сохраняется после гражданской войны 1992г.