Из заповедника Социализма в столицу Глиняной империи.

ДНЕВНИК ВОЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА - АВТОСТОПЩИКА АЛЕКСАНДРА ЗЕЛЮТКИНА (г.Минск), записанный им в авантюрной поездке в Среднюю Азию (весна 2004г.)

27.02.2004г. (пятница). Из Минска выбрался довольно поздно, наверное долго собирался, и вообще, были сомнения в сегодняшнем прибытии в Москву. Сильно волновался насчет предстоящей поездки. В 8.50 электричкой Минск-Борисов доехал до станции Заречное (Смолевичи). Пешком 5 км до трассы М1, и удача - бус "Мерседес" до Москвы. Водитель - молодой парень (мрачный и молчаливый). Но главное скорость. Бус ехал 80 км/ч. Его так "колбасило", что под конец я ехал с головой в окне. Как вышел - сразу стошнило, но не полегчало. Кто-то из заботливых москвичей показал путь, кто-то сунул 10 руб., кто-то посадил и заплатил за автобус. На автопилоте я добрался до вписки. Принят был хорошо. Какая-то девушка панковского вида увидав мой голый торс и оценив уверенность в успехе (больше показную), захотела ехать со мной. На силу отговорился, сославшись на спешку (это правда).

Следующий день - 28.02.2004г., провел в поисках карты и компаса. Безрезультатно голосовал на кольцевой, а также на Каширском шоссе. Заночевал в итоге на бетонных плитах, скинув с них снег. Ночью пришли какие-то гопники и напали на остановившуюся машину (драка, затем выстрелы). "Готов, добей второго". Я был совсем рядом, слышал эти крики и дрожал от холода и страха. Потом эти уроды закинули водителя и его напарника в багажник и скрылись. Пошел дождь. Но полиэтиленовый чехол не дал промокнуть. Ночь, дождь, сна нет.

29.02.2004г. Решил двигать дальше. На шоссе подошел хачик, с просьбой трахнуть его. Предложил еду и деньги. Еду я взял и направил его в придорожное кафе, где тусовались другие хачики. И он пошел! Я не расстраивался и не жаловался на экстримальные условия, по опыту зная, что это придаёт остроту воспоминаниям, это тот самый перчик, приправа, без которой путь будет пресным. А дух и тело должны закаляться. Это сейчас я так рассуждаю, а тогда у меня так сорвало крышу, что я сел на рейсовый автобус, заплатив 10 руб. Сменив электричку и нескольких драйверов, остановился в кафе Рязанской области, где меня угостили горячим мёдом. Настроение прекрасное. Останавливаю такси. Диалог:

- Здравствуй шеф. Возьми путешественника в сторону Волгограда.
- Сколько дашь?
- Денег у меня нет, буду благодарен. Вам же всё равно по пути.
- Ладно садись. Везу пока будишь байки травить.

Это он зря сказал. После крепкого чая и трёх стаканов "медовухи" меня прорвало. Я прочел ему лекцию об изобильности окружающего мира, о братстве людей и о том, как здорово подвозить "стопщика". Драйвера так проняло, что он стал обгонять фуры и стопить их для меня. Мы доехали до Тамбова и расстались друзьями (звали его Сергей). Сходу поймал машину до Астрахани. Двое представителей "золотой молодежи" выложили за мой ужин 10$ и мы полетели. Только когда сломался карбюратор и скорость упала со 180 до 120 км/ч, я смог расслабиться. Зима распростёрла свои объятия над степью. Казалось мы едем по залитой солнцем тундре. Перед Волгоградом власть зимы закончилась, степь превратилась в болото.

В 4.00 утра 01.03.2004г. (понедельник) я уже был в Астрахани. Пешком пересек город (по компасу) с запада на восток. В Красном Яре была паромная переправа (для человека бесплатно). Далее через 40 км ещё одна переправа и таможня. Быстро уладив формальности, мне пожелали счастливого пути. Настроение 5+. Солнечно, тепло, +10С и ветер. Меня встретили улыбающиеся казахи, и началась комедия. Сначала увидели мой фотик и начали его просить, я отказал. Тогда пообещали проблем. Потребовали досмотреть рюкзак. Они долго рылись в отрубях, пробовали на вкус, а когда добрались до морской капусты, их чуть не стошнило. Они звали своих коллег, предлагая попробовать белорусской кухни и те убегали с перекошенными мордами. К пакету с маком отнеслись без эмоций. Затем пытались продать мне таможенную декларацию, но я не купился. В общем я уже в Казахстане. Сразу началась экзотика: дачные поселки оказались кладбищами; суслики, верблюды. Погранец подбросил до аула Ганюшкино, где мы видели восточный базар и отобедали в чайхане. Далее стоп оказался нулевым. Я зашел в аул, но меня не хотели понимать. К русским неприязнь, смешанная с презрением. Попросил воды. Вынесли чашку и бросили мне под ноги. Я опешил. Пошёл в воинскую часть и мой драйвер, нагрузив меня тушёнкой (3 банки), килькой (2 банки), 3 литрами минеральной воды и 1 кг сыра, довёз до ж/д. Бродя по поселку, поражался дикости туземцев (черные, грязные, грубые туземцы казались мне враждебными). Сильные и подвижные казахи - мужчины, своенравные и стремительные их женщины (красота на любителя). Пьяные казахи косились на мой рюкзак и были настроены враждебно. Но женщины на станции отбили меня, отважно наступая и подняв оглушительный крик.

Ночью с 01.03.2004г. на 02.03.2004г. вписался в поезд Москва - Душанбе. Взяли до Атырау и 4 часа я спал в пустом купе. Вышел и вписался в этот же поезд к начальнику состава. Утром в соседнем вагоне случился пожар и началась суматоха. За окном Каракалпакские степи. Сначала залитые водой, потом песчаные равнины с редкой травой. Сейчас сижу у окна (9.00 02.03.2004г.) и пишу эти строки. В Кунграде хочу выйти, хотя есть соблазн доехать до Душанбе. В поезде познакомился с узбеком Обхором и таджиком Джума, оказавшимися прикольными, добрыми и простыми людьми. На казахстанско-узбекской границе долго не мурыжили, узбеки поставив штамп сказали "Добро пожаловать". Ещё раньше чем погранцы, в поезд проникли торговцы: ткань, магнитофоны, яичь варёная, какая-то бречмолы, рыба жареная, варёная, разные лепёшки, торты, водка, напитки, минералка, заводные куры, платки и прочая хрень. Хаос невообразимый, крики, дети. Люди забили салон и торговля пошла через окна. Настоящий восток. Узнал, что буду в Кунграде в 2.00 ночи. А это не здорово. В общем десантируюсь в незнакомом городе - каракалпакской глубинке. Но уже не волнуюсь, люди здесь хорошие.

03.03.2004г. Ночь. С толпой людей выносит на перрон. Перед этим теплое прощание с друзьями. В толпе потерял из виду девушку, которая обещала вписку. Но заметил другую знакомую, позвавшую с собой. Кругом много молодежи подозрительного вида и среди них я очень заметен. Она позвала своих друзей и сказала, чтобы я шёл с ними. Спустя получаса блужданий по ночному городу, мы оказываемся в домике сделанном из соломы, глины и тростника. На полу ковры и стол на коротких ножках. Пьем чай с молоком. Затем спать. Утром мои знакомые уезжают на заработки в Астрахань, а я остаюсь с Максимбаем. Почему-то никто не хочет отпускать меня в Муйнак и на Арал - там такие дикие люди, а в пустыне тебя съедят волки. Старшие наказывают Максимбаю быть сопровождающим и переводчиком, хотя сам Максимбай едва владеет русским. Сходили на почту и я позвонил домой. После стольких событий был счастлив услышать родной голос (звонок стоил 3$). Оставшимися деньгами я оплатил поездку в Муйнак. Сходили на восточный базар, где со мной произошел каз ус. Ища там жмых, среди прочего, я натолкнулся на бабая, сидевшего перед кучей жмыха. По-русски, бабай ни бум-бум. "Пробуй" - переводят люди. И я попробовал. Взял горсть. Жую. Бабай смотрит. И тут меня перекосило (также как и казахских таможенников от морской капусты). Я начал плеваться, сердце стучит, люди смеются. Это был анасвай. Ехали в Муйнак в переполненном "гробике". Автобусы и машины без аккумуляторов, заводятся с помощью палки. Засоленная степь, редкие кусты саксаула, рисовые и хлопковые поля. Сам Муйнак довольно крупный поселок. Однако по-русски никто не говорит и не понимает. У Максимбая здесь живет двоюродный брат. Мы зашли в первый попавшийся дом, где нам предложили умыться, а также чай и лепешку, от которой мы символически отломили по кусочку. Хозяин проводил нас к дому Абдуразака - бывшего начальника мелиорационного хозяйства. Нас посадили в большой комнате, где всё было застлано коврами и украшено восточными росписями. Посреди комнаты стоял низкий столик с чаем, пиалами, лепешками и мёдом. озлежа на подушках, мы отдыхали и пили чай. Узнал, что до Аральского моря около 80км, поэтому отказался от затеи дойти до него пешком. Видел огромный рыб.завод, памятники рыболовному флоту и … дно высохшего моря, покрытое солью, колючками и ракушками. В 5км от бывшего моря - кладбище кораблей. От унылого пейзажа охватывает тоска. Молча бродили по пустыне, фотографировал. Купаюсь в арыке, чем удивляю своих спутников. Вечером читаем энциклопедию: Каракалпакия - страна озёр. И глянув на засоленные блюдца, добавляешь - высохших. Переночевав, едем обратно в Кунград.

04.03.2004г. Каракалпакская музыка изумительна. Нетороплива, словно движение верблюда по пустыне и загадочна, как восточные девушки. Прощаюсь с семьёй Максимбая и он провожает меня до шоссе. Прощаемся, оставляю кассету и фото на память. Захожу в чайхану, где пью чай и беседую с хозяином. Оказывается в любой чайхане чай и ночлег бесплатны. Выхожу на дорогу. Останавливаю автобус на Нукус. - Салям алейкум, возьмите путешественника в Нукус. Мене пуль ёк (у меня нет денег).
- Якиш (хорошо).
- Рахмат (спасибо).
Светит солнце. Температура воздуха уже +25С. Я уже привык к лету, как будто и не было той ужасной ночевки на снегу под Москвой. В Нукусе на автовокзале хотел вписаться в автобус, но на сегодня рейсов нет. Начал стопить. Машин мало и все переполнены, много таксистов. Останавливается семейная пара. Едут в Мангит. Близится ночь. Зовут в гости. Муж учит жену водить машину. Довольно рискованная затея, но дама с управлением справилась. Хозяин - Родек, содержит домашнюю фабрику восточных сладостей, где 8 наёмных работников трудятся за 15$ в месяц. По пути заезжаем в гости к дочке. Нам оказывают настоящий восточный приём. Я возлежу на подушках рядом с хозяином и рассказываю о Родине. Подают плов, лепёшки с мёдом и маслом, затем чайная церемония. Дом хозяина огромен и сложной планировки. Стены и заборы из глины с добавлением соломы. На крыше жерди и тростник. Моюсь в бане. Опять чайная церемония с восточными сладостями своего производства и мне как гостю дают диван, хотя все спят на полу на коврах. Отказаться не пол учается. Приглашают остаться погостить (впереди день рождения внучки и праздник). Но я должен двигаться.

05.03.2004г. Хозяин отвозит на машине к шоссе, надавав кучу сладостей. Останавливается таксист. Объясняю суть.

- Садись. Ты у нас гость.
В машине все пассажиры зовут к себе в гости. Принимаю приглашение Октама - доброго молодого парня лет 30. Едем на такси в аул Уршаян, что в 20 км от Хивы. Поменяли кучу транспорта (около 10), в основном все такси. Он за меня всё время платил (было очень неудобно) и под занавес подкатили к дому на мотоцикле. Гостил двое суток. Мне оказали очень теплый приём, водили по гостям и окрестностям. Ездили с его братом Максудом на ишаках молоть зерно, затем в другой аул за кефиром (для меня). Участвовал в праздничной церемонии приготовления сумалейка. Готовится из сусла пророщенной, осоложенной и упаренной пшеницы. Праздничное блюдо готовится 1 раз в году. Процесс приготовления занимает 1,5 - 2 суток и сопровождается молитвами, песнями и танцами. Котёл огромный (около 500л). Жара нестерпимая и я счастлив, когда меня сменяют. Меня обучают узбекским, а я их, европейским танцам. Молодая девушка Гюльфуза, танцует со мной всю ночь и влюбились в меня. Её родители вполне серьезно хотели нас поженить и даже поселить рядом (уча сток 1 га, недостроенный дом из глины и т.д.). Калым около 1.000$ предложили отдать, когда хозяйство будет приносить доход. И это при всём том, что никто из них по-русски ни бум-бум. Еле отговорился! Работал в поле, сажал картошку. Болят плечи и спина. Своей работоспособностью удивил сельчан и они начали сватать своих дочерей и предлагали поселиться у них!

07.03.2004г. На следующее утро Октам везёт меня в Хиву на такси. Гуляем по древнему городу, восточному базару. Всё просто супер. Проявил 1 фотоплёнку и напечатал фото. Сердечно прощаемся и он садит меня на троллейбус в столицу Хорезма - Ургенч. Автобусным стопом добираюсь в Турткуль через Ханку. В придорожной столовой, хозяин, узнав, что денег у меня нет отказывает в ночлеге, при это извиняясь. Захожу в другие дома, однако люди на полях. Подхожу к аборигену. - Где можно бесплатно переночевать? - Как где? У меня. Будь гостем. Хозяина зовут Бохадыр. Накормил меня пловом, "зелёными пельменями", редькой, морковью, капустой, чаем.

08.03.2004г. Наутро еду через пустыню к Бухаре. Пейзаж всё время меняется, то бело-жёлтые барханы, то лёссовые плато и красные степи. Виды обалденные. Кое-где пустыня, лёссовые почвы покрыты зелёной травой и цветами. В Бухаре уже вечер и я общаясь с людьми, нахожу ночлег в доме бывшего чеченца. У Шарифа на этой почве "афганский синдром". 3 раза воевал в Чечне наёмником, спит беспокойно и со светом.

09.03.2004г. Утром, отобедав с ним в ресторане, я иду звонить и смотреть город. Познакомился с экскурсоводом Лилией и полдня осматривал достопримечательности. Меня кормили во всех чайханах и под конец я был похож на "колобка". Дует сильный северо-западный ветер. Под вечер добираюсь до поселка Галашм и ночую в будке гаишников.

10.03.2004г. Наутро меня сажают в автобус на Самарканд. Проплывают возделываемые поля и сады. Но в Самарканде кое-где выпал снег. Вписка в кафе "Симвуш" не прокатила, но во всех ресторанах кормили лучшими блюдами и на убой. Остановился на ночлег в сарае - очень кстати (устал и немного приболел).

11.03.2004г. Наутро хозяин требует денег. Во избежание скандала отдаю 1,5$. Зато отдохнул от дорожной суеты. Отправляюсь гулять по городу. Общаюсь с лавочниками, торговцами на рынке, таксистами. Все помогают, угощают, подвозят. Посетил 3-4 храмовых комплекса бесплатно, да ещё и с гидом. Это при том, что вначале требовали по 3$+2$ за фото! Но наука побеждает. Когда от впечатлений стало рвать крышу, решаю ехать дальше. Пешком, на такси выбираюсь на объездную. Город в основном застроен 1-2-этажными зданиями, поэтому занимает огромную территорию. Узкие извилистые улочки, минареты, мечети, восточные базары, разношерстный люд. Только вездесущие такси, управляемые виртуозами-водителями, напоминают о беге времени. Обедаю в придорожной чайхане (разумеется возлежа на подушках в тени цветущего урюка). Манты, корейские салаты и узбекский борщ. А на закуску знаменитый самаркандский нон-хлеб (круглые слоёные лепешки, крошатся как слюда, причем внутренние слои тоже обжарены). Иду вперед. Забирает автобус на Шахрисабз - самы й древний город в Узбекистане - родина амина Тимура. Вышел из автобуса немного раньше, т.к. не желаю ночевать в городе. Также из-за нехватки времени решаю не задерживаться в нём. У аборигенов узнаю, что через развилку завтра в 7.50 пройдет автобус на Денау. Мужчина, едущий в Карши, предложил вписку в доме отца в соседнем кишлаке. Ну как его не уважить! Семья большая, внуков не счесть. Загружаю в себя сушёные абрикосы, груши, кишмиш, плов, нон-хлеб, корейский салат, сумалейк (это вкуснее всего). Запиваю чаем.

12.03.2004г. Наутро сердечно прощаюсь с хозяевами. Дают в придачу двухлитровую банку сумалейка и кишмиш, поджаренные абрикосовые косточки, пропаренный и поджаренный с приправой горох, арахис. Нести это нелегко. В автобусе душно. За окном пейзажи сменяют друг друга, красиво как в сказке. То горы с плавными очертаниями, как ненастоящие, то красные обнажения, то меловые столбы. Огромные отары овец и коров. Зелёная трава. Жара за +30С! На перевалах закладывает уши. Не могу понять зачем столько постов ГАИ ? Ведь дорога в горах одна и развилок нет ?! На заключительном посту один гаишник не по-детски заинтересовался моим паспортом. Не указан счетчик времени и разрешенное на пребывание время. Пока он соображал автобус уехал (без рюкзака конечно). Разозлившись на его тупоумие я сказал, что пограничникам виднее, не указали, значит так надо и не ему по этому поводу париться. Подействовало. Застопили для меня крутую тачку (в Узбекистане я таких ещё не видал) с двумя афганцами. Едут в Термез. Но русского не знают. Каждая скала у них - святая, святые статуи, источники. Молятся непрерывно. Наверное - талибан. Но едем быстро - 150км/ч по горному серпантину. В животе щекочет. Не знаю, что им сказали на YPX, но довезли до ж/д вокзала и дали 1$, затем через переводчика объяснили, что у них есть за городом ресторан и приглашают в гости на недельку. Заманчиво. На улице +35С в тени, влажность воздуха 70%. Город в цвету. Ароматы сосны и эвкалипта, тучи бабочек. Птицы похожие на попугаев и много незнакомых видов. Фонтаны и восточная музыка. Прихожу на вокзал и узнаю, что поезд на Курган-Тюбе, завтра в 8.00. Иду к милиционерам первым и "толкаю телегу" насчет ночлега, вписки в поезд и вольных путешествий. Отнеслись приветливо. В довершение нападаю на следы А.Кротова. Милиционеры его помнят и передают привет. Рюкзак не шмонают. Вот так! Иду к начальнику вокзала и толкаю ту же телегу. Молча слушает, хотя вижу, что не понимает, но достоинства не теряет.

- Регистрация есть?
- К вечеру будет.
В самом деле, милиционеры сказали, что сами поднимутся в номера и всё тик-так. Спасибо им. Гуляю по городу. Какой-то праздник: музыка, народные танцы. Вообще город очень красочный и цивильный: широкие шоссе, чисто, покрашено и украшено. Люди всех национальностей и много русскоговорящих. Звоню домой. По идее выходит 2 минуты, но корыстная связная требует комиссию в размере 1 минуты. Ладно, давай скорее. Связь отличная. Поговорил с Сергеем. Ничего по существу рассказать не мог, но рад, что услышал родной голос. Возвращаюсь. Прошу в буфете пустую пластиковую бутылку.
- Хорошо, покупай.
- Пустую бутылку? Ха-ха-ха!

Взыграла южная кровь и бутылка была подарена. Душ, какое блаженство. Правда холодный кран сломан. Но это мелочи. Всё спать. На сегодня слишком много впечатлений.

13.03.2004г. В 6.30 зазвенел будильник. У-у, чтоб его! Тётенька в справочной не понимает по-русски и отвечает невпопад и всегда по-разному. Интуиция подсказала, что Астрахань - Куляб (через Курган-Тюбе) будет около 8.00. Это был тот же поезд на котором я ехал из Ганюшкино в Кунград! Знаю, что бригадир в 3-м вагоне. Но вместо знакомого, был другой человек и я уже в который раз пролил свет на свою сущность.
- А-а! Немец, туристо-альпинисто!
- Да, еду пешком на попутных машинах и поездах.
- Тогда заходи и выбирай купе, поезд уже отходит.
- Якшими рахмат! (жму руку).

Опять плыли поля и кладбища. Причём сажают чуть ли не на могилах. Затем начались красочные весенние степи. Справа, метрах в 50, 2 забора из колючки, между ними контрольно-следовая полоса. Над афганской территорией солнце просвечивает сквозь дымку и та же степь. Временами приближаемся к живописнейшей пойме р.Пяндж (Амударья). Она выделяется зеленью лесов и ожерельем островов на голубых просторах. Степь, то плоская, то гористая, покрыта жёлтыми цветами и раскорячившимся саксаулом. До свидания Узбекистан, такой гостеприимный и родной. Погранцы ставят штамп… Проводник угощает острейшим узбекским супом. После него горячий чай кажется расплавленным свинцом. Узнаю, что маршрутка до Вахша стоит 20-30 российских рублей или около 100 сомов. Всё время вспоминаю семью, думаю про наше поместье. Прихожу к выводу, что путешествовать лучше всего пешком - только так достигается наибольшая степень свободы. Быть привязанным к трассе и ограниченным во времени - это ужасно! Огорчает то, что не могу сделать качественных сюжетных с нимков. Это и привязанность к дорогам и нехватка времени, но главное - отсутствие друга-напарника. Ничего, зато приобретаю опыт, который пригодится в кругосветке. Дует юго-западный "афганец". Солнце красное, всё в пылевом тумане. Тонкая пыль проникает в салон и покрывает людей и вещи. Вообще, узбеки говорят, что эта зима и весна очень засушливые, пшеница кое-где уже выгорела. Сейчас в 11 часов по узбекскому времени около +35С и ночью прохладно не было. Даже не верится, что в Беларуси ещё зима. Если встречу водоём, буду купаться и загорать. Больше всего хочется уйти в горы, пообщаться с природой, собраться с мыслями. В Вахше живёт Джума (вместе ехали, пока я не вышел в Кунграде) - мой друг, пригласил в гости и обещал показать заповедник "Тигровая балка". Мечтаю проехать по Хорогскому тракту, хотя это весьма сомнительно. Тракт скорее всего ещё не открыт и необходимо разрешение на посещение приграничной территории. Прохождение требует много времени. Также нужны перчатки и теплая одежда. Транспорт - локально-кишл ачный (очень редок и заполнен). К тому же, население запугано моджахедами и контрабандистами. Но я почему-то верю, что не всё так страшно и не оставляю надежды. Эх, если бы Костян поехал со мной, это была бы отличная закалка. Требуется знание психологии и огромная скорость мысли. До сих пор не чувствую уверенности при общении с местным населением. Но уже освоил обычаи и знаю много слов. Упс, пошла песчаная пустыня с барханами и верблюдами. Стоят какие-то БТР-ы. Приближаемся к таджикскому погранпереходу. Граница была пройдена быстро, без хлопот и проверок. Начался горный пейзаж, но какой-то нудный: серые и красные горы, травы почти нет, всюду следы эрозии. Зато селения-оазисы очень колоритны. Цветущие красно-сиреневые персики, розовый урюк, белые фисташки. Слышу нарастающий гул, переходящий в пронзительный крик. Это дети приветствуют проходящий поезд. Бегут машут руками и кричат с такой экспрессией, что страшно выходить, порвут как Тузик грелку! А вот и Курган-Тюбе. Надо собираться. Глядя на карту, глаза разб егаются от множества интересных маршрутов. Первое впечатление - люди какие-то другие по сравнению с Узбекистаном. Язык - фарси, происходящий от персидского. Возникает настороженность по отношению к местному населению. Чувствую к себе какой-то нездоровый интерес. Иду к шоссе, присматриваюсь. Понимаю, что рано или поздно мне придётся общаться с этими людьми. Так что - вперёд. Захожу в автомастерскую, где тусуются драйверы. Аборигены первыми берут инициативу, еле отказываюсь от обеда. Еду с драйвером, который сворачивает в колхоз не доезжая Вахша. В салоне 7 человек, не считая водителя. Такая забитость транспорта особенность азиатских стран. Оживлённо беседуем и сердечно прощаемся. Ещё одна особенность Азии - "звёздная болезнь", маниакальное желание фотографироваться. Причем людей не останавливает даже такой факт, что фото они никогда не увидят. Отказаться трудно, а снимки получаются безвкусными. Надо было затариться плёнкой. Надо сказать, что бедность и нищета на каждом шагу. Зарплата врача, учителя, рабочег о 3$. А цены выше, чем в Узбекистане (примерно такие же как у нас), а на некоторые товары и выше. Отрезанность от торговых путей и общий упадок экономики. Такое положение здесь сохраняется после гражданской войны 1992г.

14.03.2004г. В Вахше ночевал в Евангельской церкви, в семье проповедников. Несладко им здесь, бывает и бьют. Помылся, постирал одежду, постриг ногти, в общем помолодел. Вместе с Виталием в райцентре Вахш искали моего знакомого Джуму. Но искали, как оказалось, не там. В результате я получил ложную информацию, что он уехал обратно в Россию. Местный прикол заключался в том, что свет дают нерегулярно - 2 раза в день: с 5 до 6 утра и с 8 до 9 вечера. Вода несколько дней в 2 недели.

15.03.2004г. Я топаю под проливным дождём в сторону Колхозабада. На полпути подобрал председатель колхоза "Вахш" и помог отыскать Джуму. Тёплая встреча с другом. Еле вылез из-за свадебного стола. Он собирался организовать экскурсию в заповедник "Тигровая балка", но я не стал отрывать его от посадки дынь (15 га земли - просто магнат). Посадил меня на такси до Колхозабада. От денег я отказался. Под вечер, сменив кучу локала, велосипедистов и пройдя с прутом 10км за упрямым быком, оказался в райцентре Джимикуль ("блестящие озёра"). Тут со мной случился прикол. Два местных мента - по виду кишлачники, мнутся в отдалении, стесняются подойти к Стопщику. Беру инициативу, узнаю где переговорный пункт. Но без света он не работает. Советуют обратиться к начальнику отделения милиции. "А как попасть в заповедник"? "Иди к начальнику отдела, он тут круче всех". Перед единственным в посёлке зданием тусуются в безделии представители правопорядка. При появлении молодого человека в штатском, все вскакивают, поворачиваются к нему лицом и прижимают левую руку к сердцу - знак уважения. Направляюсь к нему, прижав левую руку к сердцу, а правой здороваюсь. Первым говорить здесь не принято. Но когда он въехал в мою сущность, инициатива перешла к нему. Первым делом, приказал двум парням с которыми я познакомился вначале - быть мне прислугой! Потом гостя повели в ресторан. Нон со сметаной мне понравился, таджикский борщ - чересчур острый. Тут бы и остановиться. Но принесли огромное блюдо жирной баранины. Мои возражения, о том, что я вегетарианец не приняли за скромность и насильно скормили мне буквально 1,5 кг этого дерьма. Зря я отказался от водки - блеванул бы сразу, потом было бы легче. Затем поручили меня "старлею" и отправили на служебной машине в "Тигровку". Но "старлей" недавно завёл дело на начальника заповедника за браконьерство и сказал, что его присутствие всё испортит. Приказав деревенскому парню отвезти меня на велосипеде, сам остался в своём кабинете в ближайшем кишлаке. Но зам.директора (сам директор куда-то уехал) оказ ался крепким орешком и на все мои доводы лишь пожимал плечами и отсылал в Управление заповедника в Душанбе к министру. Говорил, что получить разрешение не трудно, но на это у меня не было времени. Пришлось возвращаться ни с чем. Услыхав это, начальник отдела побагровел от гнева. Распорядился о моём досуге и ночлеге, сказал, что завтра они у него попляшут. Обед уже начал взывать наружу и на досуг, т.е. на свадьбу мне уже было плевать. Не то чтобы танцевать, но даже смотреть на их танцы было тошно. Хотя справедливости ради, таджикские танцы изумительны. По сравнению с узбекскими, более темпераментные и агрессивные. Сославшись на усталость, пошёл спать. Но помня распоряжение начальника организовать мне досуг, они принесли генератор и устроили танцы у меня в комнате. От музыки, свиста и гиканья у меня чуть не поехала крыша. Слава богу, бензин закончился и меня оставили в покое.

16.03.2004г. После ужасной ночи у меня осталось стойкое отвращение к мясу. Но его вредоносное действие растянулось на 3 дня. Позвонив маме из кабинета начальника отдела ("говори сколько влезет" - начальник почты заплатит из своего кармана), поехал с сопровождающими пробивать бюрократические ворота заповедника. На этот раз всё прошло гладко - директор мило улыбался и усаживал за стол. Но на стол у меня была аллергия и проблевавшись в очередной раз чаем, пошёл осматривать музей. В сопровождение мне дали начальника отдела кадров. Но с таким "грузом" далеко не уйдёшь. Углубился на 3 км в тугайные туранговые заросли. Начальник отдела запыхался и предложил осмотреть окружение со смотровой вышки. "Хрен с тобой"-подумал про себя и бодро начал карабкаться на 35-метровые арматурные сооружения, сооружённые на высоте 5-этажного дома. Стало как-то не по себе. Ветер рвал куртку, а фотик мешал лезть. Но снизу издевательски посматривал начальник отдела кадров - видно было, что его тоже не прикалывало бродить со мной. Это п ридало мне силы и высота была взята. Сверху вид не сильно впечатлял - была мгла, крапал дождь. Солончаки сменялись саванной и тугаями возле реки. За Вахшем краснели горы. Сделав снимок, поскорее спускаюсь - не хочется блевать сверху на своего сопровождающего, вдруг обидится.

17.03.2004г. Переночевал у телохранителя и родного брата начальника отдела. Кошмарнейшая ночь! На утро он посадил меня на маршрутку в Душанбе. Сильно чешутся лицо и руки - в заповеднике повышенная насекомость в лице местных апоргелес. Слава Богу, что не афганских пензинок, которыми меня так пугали. На подъезде к столице начинаются настоящие горы. На перевалах закладывает уши. Но горы ещё невысокие, снега на вершинах нет. Сама столица не впечатлила - обычная советская планировка, кубизм. К тому же это всё повреждено временем. На улицах столпотворение маршруток российского производства. Вообще все машины российского и советского производства. Иду на базар, где покупаю фотоплёнку и местный молочный продукт. По консистенции - густая сметана, напоминающая творожную пасту со сметаной и кусочками масла. Кислый. Вкусный. (Я так описываю, потому что успел соскучиться по молочным продуктам). Сажусь на автобус на Вахдад (бывший Кофарнихон). Перехожу в Рачитское ущелье. Пешком, на локале, медленно и упорно ползу вверх. Начинаются настоящие горы. Огромные, со снежными вершинами. Их прорезал бурный поток Кофарнихона, над которым петлял серпантин дороги. Заночевал на строящихся МВДшных дачах.

18.03.2004г. Вообще, все люди зовут в гости и пытаются накормить. Встретил поток с запахом тухлых яиц. Русло покрыто разноцветными водорослями. Валит пар. Термальные радоновые источники находятся в соседнем ущелье. Их около 300, температура +35-70 С. Почистил зубы, умылся. Иду, благоухаю тухлыми яйцами. Похолодало, идёт мощный снег. По пути встречаю МВДшный санаторий. Меня приглашают в местные термы. Вода из разных источников подаётся в бассейны 5x7м. Выбираю горячий (t воды +42,5С). Производит эффект бани. Причём вода бурлит от поднимающихся пузырьков углекислого газа, сероводорода, радона. Наконец-то проезжающий КамАЗ довозит до Рачита (я в кабине 4-й). По традиции останавливаюсь в отделе милиции. Налегке иду в заповедник. На пропускном пункте показывают живописный и дикий маршрут. Поднимаюсь вверх по ущелью, заросшему горьким миндалём и боярышником. Со склонов бьют горячие источники. Искупался в реке, позагорал. Повстречал горцев - один из них научный сотрудник заповедника, знает русский язык. Далее идём вместе. Помогаю им собирать грибы и черемшу. Худые и очень сильные парни просто бегут в гору, запросто перепрыгивая потоки. Поскольку так далеко прыгать я не умел, мне их приходилось переходить вброд. Намок по пояс. К вечеру похолодало конкретно. Ночую в отделе.

19.03.2004г. Начальник отдела заинтересовался моей персоной (заочно), но приехать не смог. От вежливого, но настойчивого предложения прокатиться в Вахдад я не смог. С горечью смотрел, как теряю с трудом набранные километры. Предстал пред ясны очи сего начальника, объяснил сущность. Дозвониться домой (за счёт начальника почты) к сожалению не смогли. Требую, чтобы вернул меня на исходную позицию. Он не понимает, зачем идти через горы. Говорит про страшных волков, снег, моджахедов. Стою на своём и он сажает меня на попутку. На карте обозначена дорога на Дубеду. Смело иду через мост, наблюдаю дорожку вверх. Ничтоже сумняшеся иду по ней. Дорожка забирает круто в гору, вид чудесный, снег блестит совсем рядом. Наверное, где-то близко перевал. Километров через 15 повстречал молодого джигита. Он и развеял мои радужные мечты. Оказалось, это не та дорога. Его познания в русском, почти такие же, как мои таджикском, но удаётся выяснить, что эта дорога тоже выведет на шоссе, но через грязь, снега и далёким путём. Поскольк у дорога была проходима, погода замечательная, то возвращаться не хотелось. По пути встретилось несколько зависших над обрывом кишлаков. Поразило то, что люди обрабатывают землю с уклоном до 50 градусов. По-моему на таком склоне и удержаться-то невозможно. Вовсю светило весеннее солнце и было жарко. Километров через 10 с дорогой стало происходить что-то неладное. Появились овраги от сбегающих с гор ручьёв. Сошедшие сели создавали нагромождение камней и снега, поэтому с трудом отыскиваю продолжение тропы (вообще-то по ней ездят "газики"). Вскоре дорога стала проходима только для "газиков", но не для человека. Постоянно пересекала, а местами шла по руслу бушующей реки. Стены каньона были отвесными и обойти поток было невозможно. Постоянно падаю, сбитый с ног мощными струями, местами ползу на четвереньках. Потом начались развилки. В аулах, куда они приводят, люди не понимают русского языка, а часто людей не видно вообще. Дорогу выбираю наугад, интуитивно (как оказалось - правильно!). Перед снегом началась глин истая пустыня. Иду по колено в жиже из глины и камней. Выбираясь на плато, теряю дорогу. Вижу стоящий на горе домик и несколько бульдозеров, устремляюсь туда. Обнаруживаю несколько дорог. Иду, как кажется, по верной и вскоре приходу в тупик. В изнеможении возвращаюсь к дому и жду хозяев. К вечеру приходят двое мужчин - Шариф и Назар. Показывают верный путь и дают ЦУ. Они сторожа угольного карьера, но т.к. сторожить не от кого, поэтому весь день охотятся. У них дела внизу и ночевать здесь они не будут. Предлагают спуститься с ними в кишлак, но сил на это нет. Растопив печь, наносив угля и воды, они удалились. Я готовил луковую похлёбку и отдыхал по-королевски.

На следующий день - 20.03.2004г., пошёл по указанной дороге. Она вела всё время вверх и вверх. Повсюду виднелись следы животных (волков, кабанов, разных копытных, зайцев и птиц). Земля под деревьями была взрыта. Говорят, медведи здесь тоже есть. На привале на меня набрела среднеазиатская пастушеская собака. Внешне очень похожа на волка. У меня уже было знакомство с подобными четвероногими "друзьями". В Рачитском заповеднике 2 пастушеские собаки без видимой причины набросились на меня. Пробовал воздействовать на них центральным взглядом, но они оказались устойчивыми. Одна прыгнула сбоку, целясь в горло, но лишь порвала кофту на плече. Они не лаяли, только булькали от гнева и злости (что их так разозлило?). Вторая всё пыталась зайти сзади, и мне пришлось туго. Та, что сзади, получила сапогом по носу и близко не подходила. Но первая всё пыталась напасть. Тактика её была как у волка: рвануть и отскочить (хорошо, что на мне были 2 кофты). Тут я вспомнил, что отличает обезьяну от других животных. Первый же камень угодил в цель. В результате хвост поменял ориентацию на 180 градусов и псина стала вести себя уважительно. Впоследствии такое грозное оружие как камень, было неоднократно испытано и на быках. Так вот о набредшей собаке… Она не проявляла вредоносных свойств, а дала себя рассмотреть, сфотографировать и погладить. По виду, почти как волк. Дойти до перевала стоило немалых трудов. Когда начался снег, я потерял дорогу, и только следы какого-то путника не дали сбиться с цели. К середине дня я спустился с прекрасных гор. Когда меня в кишлаке спросили, откуда ты? Я отвечал: "С гор спустился". Повсюду клокотали нарзанные источники. Из некоторых вода с газом выстреливала на 1,5-2 м вверх. Достопил до города Обигарм, где и заночевал в мечети.

21.03.2004г. Отведав мусульманского гостеприимства и понаблюдав намаз, иду в термальную баню. От Рачитской долины здешние источники отличаются отсутствием сероводорода (не воняют). Распаренный и довольный, я не понимаю, почему меня не желают брать водители. Машины редки, дорога убитая, но 1-го чела взять-то можно? Наконец не выдерживаю и иду в чайхану. От расстройства съел 3 разных блюда и объелся. Зато успокоился и договорился с водителем переполненной "таблетки" до Таджикобада. Ехал вместе с правоверным мусульманином Шарафуддином. Он рассказал мне, где и как вписываться, какие мечети выбирать. Вместе сходили на почту, и я поговорил с мамой. После этого, я наблюдал намаз, ел плов с чаем и спал.

22.03.2004г. Наутро я обучал Шарафуддина автостопу, в чем он преуспел и застопил первую же машину. Не знаю, чем он загрузил так водителя, но он стал предлагать мне деньги и еду. С трудом отказался. Попрощавшись с этим интересным человеком, двигаю дальше. За мостом замозастопился крутой джип. Это был первый джип в моей практике. Тем более удивительно, что это произошло в горном Таджикистане, где все машины - наследие СССР. Джип вёз важную персону - депутата Хукумата - Народного собрания. Он задавал мне всевозможные вопросы, от политики до религии и сам рассказывал об интригах в правительстве. Джип ехал крайне медленно. Видимо водитель боялся растрясти важную персону. Меня разморило, и я пропустил поворот в сторону Киргизии. Зато попал в Джиргаталь, где оказался на празднике Науруз. Видел состязания борцов и скачки на лошадях. Под проливным дождём иду до поворота. Останавливаю машину на Бишкек. Водитель отказался везти бесплатно. Но упускать крупную дичь я не желаю и всё-таки проникаю в салон. Но отношение ко мне настороженное. Водитель сворачивает в сторону и говорит, что вскоре опять заберет. Понимаю, что это телега, иду в мечеть-чайхану. Здесь как раз люди собрались на намаз. Чайханщик - киргиз Гьёз, встретил меня как почётного гостя, поил, кормил и расспрашивал. Уговаривал остаться на ночь. На прощанье сфотографировал прихожан, обещал выслать фото.

23.03.2004г. Получив вписку в киргизской карамыке, двигаю дальше. Дети на лошадях меня долго провожают. Стопится "Нива" километров на 15. Дорога вообще не оправдывает своего названия. Когда в селении показали "дорогу" - небольшая колея в грязи, по которой 2-3 раза проехала телега, я подумал, что меня дурят. Ладно, иду. Догоняют всадники в киргизской национальной одежде. По-русски почти не говорят. Обменялись приветствиями. Вдруг один из них - Махмуд, начал забирать у меня рюкзак. Я не отдаю. Подключился его друг, и они всё-таки его отняли. Намерения оказались самые хорошие - хотели помочь нести. Привели в селение Дуана, где поместили у родственника - сельского учителя географии. Вечером с его сыном, удивительно умным и образованным парнем, гуляли по кишлаку, ходили по гостям. Видел китайский имитатор компьютера и window's 97. Прикол в том, что внешне всё как надо, но ни какие настройки не работают. Постреляли по глючным вертолётам и порубились в танки.

24.03.2004г. Наутро помогаю Махмуду седлать лошадь и попрощавшись с хозяевами и их роднёй, идём пешком. По очереди едем на лошади. Она меня ни во что не ставит и не управляется. Такое впечатление, что она меня не понимает. Несколько раз "сошли с рельс" и залезли в кусты. У Махмуда истерика. Наверное, так, он не смеялся всю жизнь. Горы становятся всё выше и скалистее, а дорога всё хуже. Не доходя 15 км до Кичи-Карамыка, Махмуд сворачивает в горы, зовёт в гости на ночлег. Да, с таким гостеприимством можно остаться надолго. Подключив волю, отказываюсь, и к вечеру дохожу до поста погранцов. Те приняли очень радушно и повели к друзьям - таможенникам, которые покопались в моём рюкзаке и нашли контрабанду - пакет с маком - мой сух.паёк. Испугавшись, что меня лишат самого вкусного, начинаю наезды. Говорю, покажите список запрещённых веществ. Показали. Семян мака там нет. Все смеются. В общем, весёлые ребята. Пост существует всего год. После войны здесь была полная разруха и хаос. Говорят, что до киргизского поста я не успею и поручают меня двум пастухам из Кичи-Карамыка. Дают какой-то наказ на своём языке. Этот наказ я понял, когда Тойчу - хозяин, схватил ягнёнка и поволок его на кухню. Делаю вид, что мне противно мясо, говорю, что вегетарианец. С большим трудом спасаю животное. Затем, также спасаю курицу. Тойчу в полной растерянности. Сторговались на яичном плове и сырно-молочной закуске. Вечером все смотрим новости и сериал "Менты". Выделяют отдельную комнату с роскошными коврами. На печке топится молоко, готовится сыр. Всё это долго не даёт мне уснуть.

25.03.2004г. Наутро делаем снимок. Загрузившись провиантом, иду к погранцам. Те дают ещё провианта, надевают на меня портянки и скармливают полкастрюли шрапнели. Еле вырвался. Надо сказать, что за эти 3 дня прошло 3 попутных машины ("Нивы"), забитых под завязку. Одна остановилась, и водитель предложил попробовать влезть. Влезть не получилось. Погранцы сказали, что дорога закрыта, т.к. впереди сошёл сель. Просили, чтобы я был осторожен. Дорога в самом деле ужасна, везде каменные завалы. Дошёл до селя. Удивился, как это дорога не сошла вместе с ним. Вдобавок, посреди селя дорогу прорезал мощный поток. Даже понятия не имею, как тут можно её исправить.15 км шёл весь день. На привале догнали 2 всадника, опять отобрали рюкзак и поскакали вперёд. Я за ними. По колено и по локоть в грязи, несколько раз падая на четвереньки. Вдруг появились киргизские погранцы и показали следовать за ними. Идём куда-то в горы. Снег, ослепительно светит солнце. Подошли к землянке. Там их начальник, который на свет божий выйти не пожел ал, наверное вампир, а может соблюдает конспирацию. Из-под земли раздалась команда - обыскать. Опять извлекли на свет божий злосчастный мак, опять требую список запрещённых веществ. Такового не оказалось. Настроение весёлое, светит солнце и я начинаю шутить. Начальник сам не знает чего хочет. Хотя, чего он хотел, было и так ясно. Но когда он понял, что я не денежный турист, меня отпустили с миром (не оставив никаких отметок в паспорте). Далее следовал ещё один пост, ещё одна проверка рюкзака (а вдруг появились деньги?). Но чуда не произошло, денег не появилось и меня отправили дальше по этапу, дав в сопровождение солдата-контрактника. Преодолев ещё 2 поста (военный и санитарный), приходим в развед.часть. Начальник встретил меня в полном недоумении, и мне пришлось долго прояснять свою сущность. Вопросы повторялись раз по 10 и я захотел уйти на вписку. Но мне и этого не дали сделать, сказав, что я их гость. И они начали упражняться на мне в гостеприимстве. Скормили котелок шрапнели и 2л чая. Хорошо, что не б ыло света, а то пришлось бы смотреть какое-нибудь дерьмо по видику или сериал "Менты". Нахожу занятие интереснее. В соседней горе - месторождение угля. Беру лом и начинаю постигать труд шахтёра. Надо сказать, что круто. Только маска и резиновые перчатки не помешали бы. Затем растопил печку. Комнаты сразу же наполнились дымом. Даю совет - замазать щели, ведь горы состоят из первоклассной глины. Внезапно сообщают по рации, что в Ош идёт машина и в ней имеется место для меня. Спрашиваю, сколько ехать - 5 часов. Опс!. Придётся ночевать в незнакомом городе. Мог бы не волноваться - пришлось ночевать на перевале Талдык, что в переводе с киргизского означает - устанешь, замучаешься. Перед перевалом несколько раз останавливались и вытаскивали из снега застрявшие легковушки. Непонятно, как они вообще передвигались. Наша "Нива" и то барахталась в снегу. Было ясно и холодно (-25С), а жуткий ветер гнал тучи снега, мгновенно заметая колею. По тому, как заложило уши, понял, что поднялись на перевал. Вскоре мы застряли в месте с колонной КамАЗов из Китая. У меня после дневного перехода были мокрые ноги, и я их чуть не отморозил. Печка работала постоянно, но сильнейший ветер мгновенно охлаждал машину, пробираясь во все щели. Всё же пару раз вылез и сделал снимки. На перевале (высота 3670м) находятся памятник и могила архитектора. Когда он закончил строительство, то от радости у него не выдержало сердце. Нам сказали, что впереди работает бульдозер, но дорогу сразу же опять заметает. Взобравшись на скалу, увидел колонну машин до горизонта.

Только через 1,5 суток без еды и с водой в виде снега к вечеру 27.03.2004г. приехал в Ош. Заночевал в гостинице.

Наутро 28.03.2004г. пошёл смотреть город. Позвонил домой. Взобрался на гору Сулейманку. Город старинный и красивый. На базаре купил киргизский колпак и тюбитейки, вкусное мороженое. На маршрутке доехал до таможни, где познакомился с циркачом из г.Ахунбабаев. Пригласил в гости. Был очень тепло принят.

Наутро 29.03.2004г. он посадил меня на такси до Андижана. Автобусным стопом доехал до границы с Таджикистаном. Там сел в забитый багажом автобус до Ура-Тюбе. Ехал на приборной панели сидя. Переночевал на тюках с обувью и китайскими мячами. От переездов устал морально и физически. Решил сделать днёвку на горах и после начать гонку домой.

Наутро 30.03.2004г. произошло землетрясение (довольно сильное, как передали по телевизору, с центром в Исфаре 6 баллов). Есть небольшие разрушения глиняных сараев и трещины в стенах. Выбрался из города и забрался на вершину ближайшей горы. Расстелил спальник и заснул. В 12.00 был разбужен местным пастухом. Буквально силой он привёл меня к себе домой. Сходили на праздник Науруз - мусульманский Новый год. Видел танцы и национальную борьбу. Вокруг туловища обвязывают пояс и соперники борются, держась за него. Был как почетный гость, посажен в ряду аксакалов, ел плов и нон с суманаком. Очень подружился с хозяевами - Бехзодом с Наимом.

Наутро 31.03.2004г. был посажен на такси до города. Сменив кучу такси и автобусов, доехал до Бекабада. Но в Узбекистан меня не пустили, сказав, что международный переход рядом в 80 км. Прошёл переход и автобусным стопом доехал до Ташкента. Город красив. Метро похоже на наше, но масштабнее и красивее. Близится ночь и надо скорее выбираться из города. До погранперехода Черняевка доехал на маршрутке. Ну, вот и всё, прощай гостеприимный Узбекистан. Помня предыдущее посещение Казахстана, я немного волновался. Границу прошёл без проблем и сразу же очутился в другом мире. Пьянство, преступность, взяточничество, жажда наживы. Причём, если деньги есть, тем хуже для тебя. Положение осложняло то, что спустилась ночь. Договорился о ночлеге с подлым на вид казахом - владельцем "гостиницы". Но, взглянув, что это за заведение, поспешил ретироваться. Кругом пьяные и жаждущие наживы отморозки. Таксисты угрожают и нагло требуют денег. Когда объясняю свою суть, не верят и приходят в ярость. Если какой-нибудь лох согласится с ними проехать - довезут разве что до ближайшего леса… Спасаясь от нападок, забрёл в чайхану и выпил 1л чифира. После этого чуть ли не бегом гнал через всю Черняевку и окрестности. Мне всюду мерещились хулиганы (по-моему, в этом селении все казахи ими являются). Моё перемещение сопровождалось лаем собак. Наконец, увидев просвет (точнее тёмный участок), устремляюсь туда. Ночую на открытом поле. Похолодало, дует ветер. Всё время кажется, что за мной следят.

01.04.2004г. Встав как можно раньше, дохожу до развилки на Чимкент. Тут на мою позицию вылазит молодая казашка и становится впереди. Праведному гневу нет предела. Останавливается иномарка. Водила - деньгопрос. Так и хочу сказать: забирай свою б…дь и п…й отсюда! После ночи нервы не выдерживают. Забирает двоих. По отношению ко мне чувствую злую иронию и неприязнь. Отворачиваюсь и смотрю в окно. Выхожу на объездной Чимкента. Пытаюсь общаться с людьми, в смысле поесть. Людей здесь нет! Одни казахи! Нет, вроде ещё не все вымерли. Водила-камазист довозит до трассы на Туркестан и сворачивает в город. Доезжаю автобусным стопом до Туркестана. Походил по городу, зашёл на рынок, людей не видно. После Узбекистана и Таджикистана выживать здесь крайне не просто. В результате я всё-таки поднялся на 1,5 л бутыль молока - попросту сп…л у подслеповатой бабушки. Меня распирает от гордости за свершённый "подвиг". Наука победит! Тьфу! Если бы кто заметил - получил бы заслуженных пиздюлей. Помогаю с загрузкой автобуса на Жаныкург ан и вписываюсь в него. Какой-то умник отжалел 2 чебурека - знай нашу щедрость! А воду приходится просить. Один стакан налили, а сами пьют постоянно! Очень жарко. Далее стопится высокомерный парень на иномарке. Видно, что тоже хотел "срубить капусту". Внезапно останавливает: "До Кзыл-Орды недалеко, пешком дойдешь". Дошел до указателя - "123 км", сам иди в такую даль, да без хлеба! На сегодня казахского гостеприимства хватит. Вижу поселок и сворачиваю в степь в противоположную сторону. Какой-то дурак кричит: "Стой, там тебя волки сожрут"! Может пригласишь путника к себе? Нет, до этого ничтожество вряд ли додумается. Степь после пожара. С трудом выбираю место для ночлега. Уж лучше иметь дело с волками, чем с казахами. Нет, я понимаю, что меня никто не обязан кормить, подвозить и т.д. Но я не вижу даже нормального человеческого общения и взаимопонимания. Всегда обращаюсь к людям с вежливостью и добротой. Желаю добра издевающимся с меня. Но всему есть предел и я начинаю звереть. Даже людей, которые оказали х оть какую-то услугу, всё равно в душе ненавижу. Что мне ваши подачки смешанные с насмешкой и презрением. Ведь вы дома, вас много и все вам родное, а я один и в дороге.

02.04.2004г. Эта ночь была теплее, чем предыдущая, наверное от безветрия. Пролетали стаи каких-то птиц с воплями, похожими на кошачий вой. Слышны крики каких-то ночных животных. Степь кипит жизнью. Волки не приходили. На утро выхожу на позицию и 2 часа занимаюсь стопом. Суки - деньгопросы. Не помню ни одного случая в Таджикистане, чтобы таксист отказал в провозе. В Узбекистане тоже легко уговаривались. Здесь - морду клином и вперед! Наконец остановилась иномарка и я сломал эту целку. Молча доехали до Кзыл-Кургана. Очень скучаю по дому, но позвонить денег нет. Поезд Ташкент-Харьков меня обломал. Но на следующий поезд до Актобе (бывший Актюбинск) вписка прошла. Причем прошел все инстанции, от ментов до начальника вокзала. Никто не помог. Менты проверили, поиздевались и отпустили. Пробился через начальницу поезда. Поезд забит и меня поместили в вагоне-ресторане. Накормили. Сходил в душ. Всю ночь ехал, сидя в ночной тесноте.

03.04.2004г. Наутро начальник поезда передала меня двум сопровождающим ментам с наказом посадить на поезд до Харькова. В нагрузку дала мне 2 бутылки кумыса! Но сука-мент забрал кумыс сказал: "Вон, твой поезд удалился". Сейчас сижу на вокзале в Актобе, гулять не хочется. Вечером поезд на Москву - надо пробовать. Один милиционер обещал помочь до Соль-Илецка, но поезд то до Москвы... Устал от казахского "гостеприимтсва". Бабка-сортирщица забаррикадировала собой весь проход и вымогает 20 тенге за вход. Да у меня на жратву нет, а не на это. Тьфу! Поезд то вечером, придется гадить по окрестностям. А тут еще пить хочется. Пошли бы они все на х..! Если бы поспал, то успокоил бы себе нервы. Поезд приходит только в 24.00. Милиционер сдержал свое слово. В смысле, не только посадил на поезд, но посадил в вагон до Соль-Илецка. Сам поезд едет в Москву, а "мой" вагон в Уральск (Казахстан). В поезде продолжаю испытывать гостеприимство по-казахски. В качестве платы за проезд предложили подмести, а затем помыть полы в вагоне и 2-х сортирах и тамбурах, выкинуть мусор и накачать воды в систему отопления. Старательно все выполнил и попросил проводника помочь пересесть до Москвы. Но этого он сделать не мог (или не хотел). Меня накормили рыбой, картошкой и бишбармаком (который я терпеть ненавижу) и мы простились. Прихватив для придания веса российского пограничника, иду к начальнику поезда. Но этот казах был та еще целка... Далее следовать через казахскую территорию у меня желания не было и ночью сажусь на поезд Акбулак - Оренбург.

04.04.2004г. Здесь уже лежал снег и дул жуткий ветер. На автобусах пересекаю город и выхожу на трассу. Дует жуткий ветер, машины не спешат останавливаться. Впереди толпятся "тюлени". Решаю общаться с водителями, а не тупо стоять, подняв руку. И вскоре уже еду в иномарке. Затем старенький "Москвич" провез 10 км и свернул в деревню. Принимаю приглашение хозяев. Оказалось, они раньше жили в Нукусе и уехали, когда начались национальные конфликты. Еще удивительнее было то, что родом они из белорусского Полесья (село Выгонощанское (Брестская обл.)). Рассказал им новости про 1-ю и 2-ю родину. Такое человеческое общение - бальзам на душу. Дают в нагрузку свой хлеб, шмак сала - 1кг, 20 вареных яиц, 3л молока и кусок масла. С потяжелевшим рюкзаком снова иду на шоссе. В тот день хлебнул я лиха. Несколько раз чуть было не замерз от пронизывающего ветра. Заходил в придорожные деревни, но аборигены либо боялись, либо их не было вообще. Набрел на дом со старухой, увидев меня, она аж заикаться стала. Жертвуя своим здоровьем , спасаю бабку от сердечного приступа и бегу вперед. Локальные водители, в свою очередь, спасают меня. Встретил на остановке мента. Его заинтересовала моя сущность и мой рюкзак. Но мороз и ветер так его прибили, что удовлетворить свой нездоровый интерес он не мог. Помогать ему у меня желания тоже не было. Да и вообще, ведет себя грубо, а сам полное ничтожество. Сказал, что табельное оружие забыл в участке. С этого момента он уже потерял всякое мое уважение. И этот дрожащий нахал хочет, чтобы я ехал в противоположную сторону, к нему в участок. Вежливо посылаю и, не оглядываясь, ухожу. Бедный мент даже пытается догнать. На ум приходит мысль застопить бедняге машину, а вдруг замерзнет. Но машина выбрала меня... Наконец, на маршрутке въезжаю в райцентр Абдулино. Городок древний и по-своему оригинальный. Создается образ дореволюционной "собакевичской" России. Иду по древнему бульвару. По обе стороны 4-этажные тесаные избы. Каменные дома имеют барельефы - "1832". Вдруг застываю в раздумье. Слева пахнет хлебозавод , а справа утопает в саду (еще листьев нет - это моя фантазия) краеведческий музей. Усилием воли приказываю ногам повернуть вправо. Но они не подчинились, и я ухожу с 5-ю дымящимися караваями (чуть-чуть подгорели). С хорошим настроением захожу и в музей. На вокзале встречаю разных путников, зэков и бомжей. Настраиваюсь на худшее, но все проходит благополучно. Нас вместе ведут на проверку в участок и досматривают мой рюкзак. Разжевываю ментам каждую мелочь, обучаю пользоваться каяком и они (способные ученики) уже неплохо ориентируются у себя в участке. Напоследок менты вручают мне 30 рублей и поят чаем с сухарями. Фартовая шпана смотрит с уважением. Обучаю нехитрым, но мудрым приемам общения с людьми, делаю чай из топора в пластиковых бутылках. Кипяток из проходящих поездов, у кассиров, из милицейского участка (этот опасный трюк они повторить побоялись). Ночью разъезжаемся по своим уголкам. Часть народа садится вместе со мной, но до Самары доезжаю один. Остальные героически пали в бою с проводниками, билетер ами и ментами (видно не читали книжек А.Кротова и иных мудрецов). Мне тоже нездоровится. От перенапряжения, недосыпания и выпитого чифира поднимается давление. Спасаюсь медитацией и аутогенной релаксацией.

05.04.2004г. В Самару въехал солнечным морозным утром. Увидав авангардное сооружение, оказавшееся вокзалом, понимаю, что г-на Лукашенко тут малость обскакали. Сооружение представляет собой что-то среднее между 11-уровневым (3 вниз, 8 вверх) Казанским собором и космическим кораблем. Синие металлоконструкции и тонированные разноцветные стекла. Внутри постоянно пылесосят, моют и дезодируют толпы уборщиц. Аскание кипятка аж в пяти точках не приносит результатов. Поражаюсь ущербности этих курдючных овец (вас тут миллионы, если каждому дать, можно по миру пойти). Наверное, эти термопары она принесла из дома, воду заказывает из Швейцарии, электричество тоже скорее провела из дома. Но даже этим трудно объяснить их поведение. Из-за спешки я устал и стал чувствителен к людской черствости и грубости. Сперва обижаюсь и расстраиваюсь, а затем (как компенсация) становлюсь наглым и агрессивным. В таком состоянии я несколько раз продефелировал перед ментами. Но они, наверное, видя это состояние, решили со мною не связывать ся. Блин, кто ж меня посадит на поезд (сил идти на трассу не осталось, к тому же, здесь лабиринт этих трасс и найти нужную - что иголку в стогу). Меняю тактику. Подхожу: "Здравствуйте, я из средней Кавказии. Еду в Беларусь. Везу целый рюкзак соломки, а может быть мину. Проверьте! Помогите сесть на поезд бесплатно". Совсем зажрались, на наркотики даже не взглянули. Бомба тоже показалась маловатой. 40кг тротила - детские игрушки. Мы тут бандитов ловим и в мафию играем. Но посоветовали сходить туда (показали пальцем вверх). Иду к начальнику этого космолета. Толкаю ему ту же телегу, прибавив, что казахи (я сразу почувствовал неприязнь к этим кривоногим аборигенам) забрали последние 30 евро на дорогу. Выдал справку о бесплатном проезде до Сызрани. Хорошая справка, я по ней доехал аж до Минска. Со скрипом вписался в Магнитогорск - Москва. Вредная проводница, получив приказ от начальника поезда разместить меня (я добавил - до Москвы), лишилась левого заработка. Посему всячески старалась меня лягнуть. Обвинила в к раже полотенца. Позвали мента, который проверил мой рюкзак. Полотенца не нашел, зато запорошил отрубями все проводниковое купе. Вот оно - возмездие. В конце - концов, перестаю на них (проводниц) обращать внимание и нахожу свободное место в противоположном конце вагона. Здесь меня любят, слушают и кормят. Прибежала проводница - зачем вы дали Этому подушку и одеяло. У него же нет денег (и вообще, он мешает мне взяточничествовать!) Улыбаясь, шлю ее подальше. Отказываюсь в который раз от денег (150 рублей), беру только 10 рублей на метро.

06.04.2004г. Еду на знакомую вписку (метро "Молодежная", ул.И.Франко, 42-30) к Андрею и Даниле. Мечтаю о ванне, газетах, телефоне. Но сестра ответила, что будут месяца через 2 (посадили что ли?). Добираюсь до Смоленска. Завяз в Вязьме, надеясь сесть на поезд. Но халява не прошла. Начальника вокзала не было. Все указывали на электрички. Поезд на Оршу в 8.55. Вечером сходил в ближайший храм и разжился блинами, конфетами, печеньем. Ночью несколько раз подходил к белорусским поездам, но безуспешно.

07.04.2004г. Утром посетил кафедральный собор - поклонился Смоленской божьей матери. Сделал несколько фото Кремля. Доехал до Орши, где в поезде ко мне прилип зэк-бомж. Едет в Кореличи (Гродненская обл.). До минской электрички 1 час и я решил немного подняться. Асканул 1.000 рублей и собирался купить бохан хлеба с молоком. Игорь чуть не расплакался от такого кощунства. Ладно, отдал ему 1.000 рублей на чернило и куртку-плащевку впридачу (за время поездки она совсем потеряла вид). Сказав, что не люблю пьяных, отмазываюсь. По-моему на поезд он так и не сел. И вот уже передо мной проплывают леса Крупского района.