Колесим автостопом по югам. [Dec. 18th, 2006|10:17 pm]
Сейчас путешествую по Китаю и Юго-Восточной Азии.
Старт был дан 19 ноября 2006 года из Минска.
Уже пройдены:
Москва - Ниж.Новгород - Чебоксары (Чувашия) - Казань (Татарстан) - Наб.Челны - Челябинск - Троицк - погран-переход Россия / Казахстан - Костанай - Астана - Караганда - Алмата - п/п Казахстан / Китай - Хоргос - Урумчи - Ланжоу - Ксиянь - Ченду - Куньминь.
Сейчас тусим с другом в Куньмине, сдали паспорта на визу Лаоса, завтра будет готова, потом делаем визу Тайланда и валим на юга.
Через Казахстан [Dec. 19th, 2006|02:54 am]
Вообще-то изначально после Челябинска планировали ехать на Курган - Петропаловск - погран-переход Петухово, но в Челябинске посмотрели прогноз погоды... В районе Астана-Алмата обещали -5 С (день), -20 С (ночь), а плюс пронизывающий ветер казахской степи... Короче холод успел уже довольно сильно надоесть, поэтому мы решили срезать на Костанай, а оттуда на поезде (слышали там можно перетереть с проводником и уехать за полцены).
Переход на Челябинск-Костанай расположен в 10 км от г.Троицк. Пешком не переходится, ходят автобусы из Челябинска и Екатеринбурга (он же Свердловск), из самого Троицка, как нам сказали, ничего (маршруток, автобусов) не ходит, только электричка утром и вечером.
От Троицка 10 км до п/п решили пройти пешком (было холодно и ветер, а на трассе пусто). По дороге застопили автобус Челябинск-Костанай с клевым позитивным водилой, который все восклицал "Ну, студенты! Это ж надо!". Без проблем прошли российскую (сканировали рюкзаки + паспортный контроль) и казахскую (только паспортный контроль) таможни.
Поспали пару часиков в автобусе и в 23 часа с копейками были на ж/д вокзале Костаная. Перевели часы (опять новый часовой пояс) и заночевали на вокзале.
Вообще-то без билета там находиться нельзя: ходит строгий дядя-милиционер и проверяет документы, а вокзал типа закрывают на ключ
К нам тоже подошел, проверил доки - все ок, спросил билеты - у нас нет... Он напустил на себя грозный вид "мол надо выметаться"; либо вписываться за деньгу в зал ожидания. Нас не устраивал ни тот, ни другой варианты.
Мы растусовали ему сложившуюся ситуевину: приехали мы поздно, ничего уже не работало (вокзал закрывался в 24.00), успели купить только немного тенге за оставшиеся российские и обменник тут же закрылся, поэтому купить билет сейчас мы не можем (не хватает денег), но обязательно сделаем это завтра утром, когда откроется обменник, а пока, может быть, нам можно здесь переночевать. Страж правопорядка еще некоторое время попытался заселить нас в зал ожидания, но встретив уверенный отпор - сдался и разрешил остаться: "Только никуда не шляться!". А шляться особо никто и не собирался, так: сгоняли стрельнули кипяточку, забодяжили чайку, постелили пенку и на боковую (по 3 часа смена - казахстан все-таки).
инфа:
казахская деньга носит гордое имя ТЕНГЕ.
меняется по курсу $1 = 127.5 тенге.
поезда:
43 | Костанай - Алматы | ежедневно | отпр. в 18.55
328 | Костанай - Караганда | ежедневно | отпр. в 12.37 | прибыв. в Караганду в 9 с чем-то.
Итак, утром как и обещали, мы поменяли деньги и... пошли пробывать вписаться в поезд подешевле. Проводники заломили почти столько же сколько просят в кассе + может не быть места или быть, но фиг знает какое и где, + могут быть проблемы с дорожной полицией. Мы решили не искать приключений на наши 5-е точки и купили билеты в кассе, благо это все равно недорого: 1500 тенге с носа (плацкарт, верх).
* Караганда - Алматы (26 ноября 2006 г.) *
Из Караганды на Алмату куча поездов (добавились местные). Наученные опытом сразу двинули в кассу, хотели купить билет (плацкарт стоит около 1800 тенге, фирменный - 2900 тенге).
Курс ниже, чем на вокзале Костаная: здесь $1 = 125.0 тенге.
Только подошли к кассе и заикнулись про билеты до Алматы, сразу подлетел казах и предложил ехать за 2000 тенге в купе (мол так оно стоит 3500, но никто не берет и т.п.). Мы сказали, что нам нет разницы купе или плацкарт и готовы воспользоваться его услугами не более, чем за 1000 тенге с носа. Казах сказал что мы офигели - мы с ним согласились
Он отошел в сторону, мы посовещались и решили, что либо за 1000 через него, либо за 1800 в кассе и без заморочек. Прошло еще некоторое время, и мы решили брать билеты на ближайший поезд, пока они есть. Только мы подрулили к кассе, казах снова подошел к нам, повторился почти в точности предыдущий разговор, и он сказал, что впишет в поезд за 1000 с каждого. Он отвел нас к проводнице, она указала нам места. Перед крупной промежуточной станцией проводница собрала у всех "нелегалов" паспорта и деньги (как и договаривались мы отдали по 1000 тенге), сказала чтобы купить билеты на случай проверки дорожной полицией (неуж-то она неподкупна и нет подвязок ?). Мы стреманулись, что отдали паспорта, пошли к проводнице, попросили, чтобы она отдала наши паспорта, и сказали, что сходим за билетами вместе с ней. Она хмыкнула, сказала зря боимся и спокойно отдала нам доки. К планируемой для покупки билетов станции поезд опоздал и вместо 15 мин., стоял только 2, поэтому билеты решили брать на другой станции. Проводница опять подошла к нам за доками, мы более-менее спокойно доверили ей самое дорогое в путешествии. Вскоре она принесла нам паспорта с билетами, где были четко забиты наши места - мы легли спать.
Казахские поезда [Dec. 19th, 2006|05:57 am]
По плацкарту естессно:
в туалете почти всегда кран с вентелями гор./хол. воды (горячая, правда, только в туалете у проводника), мыло, туалетная бумага и зеркало.
Ходят, продают по вагонам (!!!) всякую всячину (газеты, семечки, тапочки, пиво, а еще одежду), как в электричках в Беларуси и России.
Отдельный разговор про одежду: ходят женщины с большими сумками и вешалками, на которых весит куча платьев, кофточек и прочих тряпок. Вешалки, которые они цепляют на упоры под верхними лежаками, привлекают внимание всех без исключения не спящих женщин вагона. Они высовываются в проход, подпирают щеку рукой, облокотившись на лежак, и с вожделением смотрят на вешалки, где в прозрачном целофане красуются яркие узорчатые платья. Одни подходят и начинают примерку, другие смотрят.
Провисев так несколько станций, вешалки мигрируют вместе с продовцами в следующий вагон. А женщины продолжают еще некоторое время смотреть туда, где совсем недавно красовалось так много того, без чего они раньше спокойно обходились, а теперь не могут прожить...
На крупных станциях (стоянка 10-30 мин.), продают пиво (120 тенге, в магазе 100), котлеты (50 тенге), чебуреки (40), пирожки с картошкой, повидлом, капустой, мясом (20-30 тенге), манты (25 тенге/шт.), сосиски в тесте (30), семечки, орешки, мин. воду, мороженое и прочее.
Алматы [Feb. 19th, 2007|06:19 pm]
27 ноября 2006 года (понедельник).
Практическая информация: поезд Алматы (Казахстан) - Урумчи (Китай) : 8500 тенге.
Алматы:
два ж/д вокзала - "Алматы 1" и "Алматы 2" - от одного до другого час пешком. Хороший курс обмена: $1 = 127.3 тенге, 1 рос.руб. = 4.70 тенге. Утром в час пик весь гор. транспорт забит битком и, чтобы добраться на работу, люди стопят прямо на улице, все торопятся, водители сигналят по поводу и без.
Алматы - Жаркент: вдоль дороги красивейшие остановки, выложенные мозаикой, все разные, неповторимо оригинальные (как в Абхазии); мусульманские кладбища (памятники, ограды - все увенчено сверху полумесяцем).
п/п Хоргос [Feb. 19th, 2007|06:51 pm]
28.11.2006 (вторник).
п/п Хоргос : никаких проблем, прошли за 30 мин. На китайской стороне веселые погранцы - все время улыбались, шутили (ни то, что наши - морда кирпичом). Спросили про деньги - Женька достал свою кипу белорусских денег - погранцы просто попадали под стол в истерике, хотели подарить им парочку, но они отказались, правда взяли пару российских момент
Потом уже более серьезно поинтересовались есть ли у нас деньга в размере $100/день. Я сказал, что у меня есть карточка и показал ее, а на вопрос сколько там денег - ответил, что енто конфиденциальная информация - посмеялись, погранцы поставили въездные штампы, пропустили рюкзаки через сканер и всЁ !!! На выходе из таможни нас встретила толпа менял (! не пару человек, а около 50 !). Как только они нас увидели, сразу стали усердно жестикулировать, давая нам понять, что выход здесь, у них, что нам сюда. Они буквально за руки втощили нас к себе так, что нам пришлось усердно отбиваться от навящевых предложений сделать то да сё. Раздавая "NO" налево и направо, мы кое-как прорвались через этот последний кардон Казахско-Китайской границы и с головой погрузились в буйство иероглифов (вывески, дорожные знаки, указатели - поголовно всё отображалось непонятными для нас закорючками). Решили сделать передышку - зашли в кофешку (нам сразу же принесли чай), вырезали основные фразы на китайском/русском и нарисовали карту нашего пути из Минска.
ПДД В КИТАЕ или "Лапшой не корми - дай посигналить!" [Feb. 19th, 2007|06:56 pm]
*** ПДД В КИТАЕ или "Лапшой не корми - дай посигналить!" *** (впечатления по пути Урумчи-Ланджоу-Ксиань-Ченду-Куньминь, возможно в автобанно-мегаполюсном восточном Китае с многоуровневыми развязками все по-другому).
Вождение автомобиля в Китае - такая же достопримечательность Поднебесной, как и Великая Китайская стена, особенно для русского, т.к. оказывается кто-то водит намного безкультурнее, чем мы !!!
Главное правило - правил нет!!!
Пешеходные переходы и светофоры такая же редкость, как и латинские буквы (в основном они есть только в крупных городах). Люди переходят дорогу, где им вздумается. Главный тот, у кого больше машина или громче сигнал, поэтому пешеход всегда уступает, если нет - ему отчаянно сигналят. Вообще сигналить здесь любят (мол у меня преимущество или просто предупредить, что едут, и т.п.). Нет помехи справа, нет преимущества на кольце, нет главной и второстепенной. Двойной обгон - обычное дело, но могут и тройной устроить, если дорога позволяет !!! Двойную сплошную они просто не замечают, ночью слепят дальним светом, только иногда переключают на ближний, но обычно потом перед самым разъездом опять включают дальний !!???
Красный свет светофора, в принципе, ни к чему вас не обязывает: можете свободно проехать. Так что помните, когда будете ехать на зеленый, что кто-то в это время может ехать на красный
)) Вообще в Китае желательно все время смотреть по сторонам. Хотя европейская внешность и помогает (вам уступят там, где китайца задавят - много их, одним больше, одним меньше...), о законах физики забывать не стоит - они одни для всех.
Например, обычная ситуация на дороге: какой-нибудь вело/мото-рикша вылезет в крайний левый ряд и плетется в нем со скоростью 20 км/ч, не обращая ни на кого внимания. При этом ему никто не сигналит, все терпеливо ждут, когда появится возможность обогнать через двойную сплошную
)) А еще говорят умом Россию не понять...
Но при всем этом, ДТП в Китае - большая редкость, как и радар (я вообще за 5000 км не видел ни разу). Есть дорожная полиция, она ездит по населенке и по трассе, мониторит безопасность и иногда проверяет документы (в основном у водил грузовиков).
China in facts [Feb. 19th, 2007|06:59 pm]
*** Пути сообщения ***
Автомобильные дороги: в основном хорошего качества.
Автобаны (Express Way - EXPWY) - отличного. Их прокладывают сквозь горы: опоры высотой под 50 м, тоннели до 2.5 км, отбойники по бокам и по середине. Часто на разделительной полосе посажены елочки и т.п., которые играют как эстетическую, так и практическую роль (гасят свет фар встречных машин).
Ж/Д: тажа песня - все аккуратно, красиво, надежно.
_ ЦЕНЫ _
*** ПИВО ***
Бутылки очень правильного объема: 518, 618, 630 мл и др. Стандартная цена - 3 юаня, можно найти за 2, а можно нарваться и на 5-6 юаней (курорт/достопримечательность или в центре крупного города).
*** МОЛОКО ***
250 мл (есть везде) - 2.5 юань;
1000 мл (сложно найти) - 5.0 юань.
500 мл - не видел. 1 кг ПЕЧЕНЬЯ - около 6.0 юань.
___________________________________________________
*** Внешность ***
Китайцы не особо парятся из-за внешнего вида. Например, женщины не красят волосы и ногти, не пользуются косметикой, одеваются просто, как им удобно. Однако, это совсем не значит, что китайцы грязнули, неряхи и безвкусные типы, просто у них другие приоритеты (простота и комфорт). Леди-модниц и деловых мужчин в костюмах от "того-то" вы можете встретить в крупных городах. Ну и конечно черные, как смоль, волосы. Школьники носят отличительную форму, но не одинаковую, как было при Союзе - у каждой школы своя форма - обычно это спортивный костюм яркого цвета с названием или эмблемой учебного завидения.
*** Отношение к путешественнику ***
Особого интереса по отношению к пришельцу с рюкзаком китайцы не проявляют (за этим в Лаос). Обычно вас проводят взглядом и вернуться к своим делам либо вовсе проигнорируют. Другое дело, если вы попытаетесь что-нибудь узнать: вокруг вас моментально образуется плотное людское кольцо, начинается обсуждение, которое иногда дает ответ на ваш вопрос, но чаще лишь отнимает время, поскольку всем интересно кто вы, откуда, куда и зачем.
*** Hello или английский в Китае ***
В Китае вы часто будете слышать приветственное Hello (в основном от детей), но не обольщайтесь - скорее всего тот, кто к вам обращается, даже слабо представляет, что оно значит, не говоря уже про разговор на английском. ВЫ можете услышать Hello в ответ на все ваши вопросы и когда будете прощаться
Найти в Китае англоговорящего китайца - праздник, который случается нежданно-негаданно и этим особенно приятен.
Но даже, если вам все-таки повезло, и вы выловили из китайского моря англоговорящую живность - не обольщайтесь: в Китае даже "учитель английского" редко когда обременяет себя знанием более нескольких базовых фраз
Граматические ошибки, описки и пропущенные буквы в рекламных проспектах шикарных (!) отелей, визитках, на дорожных знаках дорог и даже автобанов (!! несмотря на то, что европейцы помогают в их строительстве; но видимо не более и знаки китайцы рисуют сами
) - обычное дело.
Никакой дискриминации или Равенство по-китайски. [Feb. 20th, 2007|06:53 pm]
В Китае можно часто видеть женщину, управляющую личной машиной, реже за рулем такси или городского транспорта. Про мотоцикл/скутер я молчу, ибо в странах ЮВА на нем ездят все. Стандартная картина: ребенок лет 6-ти везет на багажнике малыша лет 3-х.
Но еще чаще вы можете встретить женщин на стройке!!! Они орудуют молотком и лопатой, переносят и поднимают стройматериалы, пилят доски и замешивают раствор...
Женщины-полицейские встречаются не реже мужчин, особенно на Toll Gate. В городе и на трассе встречается плакат, на котором женщина и мужчина в униформе отдают честь (типа и днем, и ночью на страже правопорядка - спи спокойно отчизна-мама). Их героический вид и серьезные лица до боли напоминают Совок и пафос плаката "А ты записался ?".
Отдельной струей, разделяющей Мэ и Жо, как р.Меконг Лаос и Тайланд, протекает вопрос справления нужды. Китайцы вообще очень простые незамороченные люди, но здесь они переплюнули самих себя! Мужчины ходят по-маленькому везде и всюду, например, в самом центре города (!!), под остановку или просто у дороги. Только "отвернуться" так, что с одной стороны не видно, а с другой ... и вперед
То ли культура такая, то ли... , но у женщин я ни разу не видел такой свободы от морали.
Whole Lotta People [Feb. 20th, 2007|07:10 pm]
То, что китайцев много, знают все, но вот насколько много
Количество китайцев сказывается во всем. Например, грузы - неимоверно больших размеров и возможности транспортного средства (ТС) используют по полной программе. Грузовики заполняют под завязку, если можно положить лишний кг - положат. Идущий порожняком грузовик - большая редкость - скорее всего его опять заполнят до предела там же, где разгрузят.
Как и в ситуации с грузом, количество перевозимых людей ограничено лишь физико-техническими возможностями ТС:
- грузовик: сколько влезет. Я видел в кабине ехало 7 человек (3 впереди + 4 на спальнике). Вообще-то есть какие-то ограничения для автобана: мы ехали в шестером (3 впереди и я с 2-мя на спальнике), так на Toll Gate нас закрывали шторкой, чтобы police не видела
)
- фура: 2-е впереди (первый за рулем, другой - сменщик) + попутчики на спальнике (обычно не так много, как в грузовике).
- велосипед/мотоцикл: 1-4 человека (1 рулит, 1 на раме, 2 на багажнике).
Вы редко, когда сможете проехать по обычной дороге (не автобану) больше 1км, чтобы не встретить человека. Обычно передвижение по трассе превращается в слалом, где вы петляете между вело/мото-рикшами, торгошами с тележками и без, дорожными рабочими и просто пешеходами. Все они с головой погружены в свои дела и никого не замечают, поэтому задача "не задавить" остается за вами. Это также хорошая проверка на вашу терпимость: вы будете сигналить, но никто не будет обращать на это внимания и вам придется терпеливо ждать. И вам будут сигналить, и вы будете стараться не обращать внимания, т.к. если реагировать на всё вокруг, можно запросто угадить в ДТП.
По той же причине густозаселенности в Китае проблема с ночевкой в палатке, вернее с местом под палатку. Найти чистый клочек земли 2х2м очень сложно - везде дома и огороды, много мусора. Поэтому для города хороший вариант найти выход на крышу и там заночевать. На крыше чисто, достаточно места, отличный вид на город и там вас сложнее обнаружить.
Мусора же в Китае действительно много и он есть везде. Пищевые отходы - вообще отдельная история. Это связано с тем, что, когда китайцы едят в кофе/ресторанах, они заказывают много хавчика, но редко съедают все. Естественно остатки еды идут на выброс (только рис иногда опять пускают в оборот). Под вечер, когда все закрывается, все отбросы вываливают прямо на улицу, откуда их, видимо, забирает мусоровоз. И если в центре города еще более-менее, то на окраине - грязь, бомжи - неприятное, местами противное зрелище. В этом плане очень понравился Куньминь - довольно чистый по китайским меркам город.
Сказка под названием Лаос !!! [Feb. 26th, 2007|10:06 pm]
Laos Border (Boten) working hours : 07.00 - 16.30 без выходных.
Laos in facts (декабрь 2006 - январь 2007).
Трасса Boten - Vientiane: хорошая асфальтированная дорога, только иногда (в основном на севере) местами встречаются выбоины, ближе к столице и вовсе появляется разметка.
Цены:
яйцо (1 шт.) - 1 000 kip
чай (100 гр.) - 2 000 kip
масло подсолнечное (250 мл.) - 3 000 kip
консерва рыбная (made in Tailand) - 4 000 - 6 000 kip
рис (1 кг.) - 4 000 - 7 000 kip
приправа - 1 000 kip
мюсли (1 кг.) - 50 000 kip
мюсли (350 гр.) - 26 000 kip
сок (1 л.) - 10 000 kip
чипсы Pringles - 18 - 20 000 kip
чипсы типа Lays - 5 - 10 000 kip
пиво BeerLao Liger - 8 000 kip
BeerLao Dark - 6 000 kip
вода питьевая (1л.) - 2 000 kip
Pepsi - 3 000 kip
В Лаосе всё принимается и сдается, так что пепси или пиво в бутылке стоит на 1000 kip дороже, чем без неё! Поэтому пепси обычно переливают в полиэтиленовый пакетик со льдом. Еще можно выпивать напитки на месте и оставлять тару продавцу.
Фрукты продаются везде. Цена зависит от размеров и зрелости и очень сильно отличается (иногда в несколько раз) в глубинке и турист-местах. Вообще с ростом цивилизованности Лаоса с севера на юг изменяются и все сопутствующие факторы (цены и населенки растут, а красота природы падает).
В среднем цены на фрукты следующие:
гроздь бананов - 3000 - 5000 kip (например, в Vang Vieng хотели 10 000, но стоило отъехать от населенки 1 км - купили за 3000).
ананас (шт.) - 3000 - 6000 kip (таже ситуёвина: в Vang Vieng - 10 000 и выше)
мандарины (1 кг.) - 5000 - 6000 kip (не очень вкусные)
* * *
Мы в Лаосе, ща тусим во Ван Вьенге - клевое место. Тут как в сказке, зависаем уже неделю
Встретили Новый Год 3 раза: с Лаосом, Москвой и, конечно, Минском
)) Хотели нарядить пальму, но... так и не собрались
Кстати, еще раз всех с праздничком!!! Всего-всего!
Просыпаюсь 1 января где-то ближе к обеду: Солнце, +30, жара, а мы в бунгало, под крышей, в теньке, ветерок, пальмы... иду умываться - смотрю чуваки втыкают в notebook, слышу что-то знакомое... - "Strange Kind of Woman", подхожу, присаживаюсь - смотрим Deep Purple's Archives 1972/73, просто супер... Lord, Blackmore, Paice - улет, жгут реально...
Ночуем в Бунгало на берегу реки - это просто сон какой-то: просыпаешься и видишь просто офигенные горы, рассвет, пар над рекой, джунгли - короче писец... Берешь ледяное пивко (В Лаосе обалденное темное пиво Beer Lao Dark), ложишься в гамачок, закрываешь глаза, раскачиваешься и ... дальше нет слов...
З.Ы. we'll be back, тут действительно клёво отдыхать, но жить... тянет на Родину.
Lion Dance in Melaka, Malaysia [Mar. 6th, 2007|02:38 am]
Событие было приурочено к:
1) 15 день Китайского нового года! - конец празднования;
2) китайский же "День Валентина";
3) лунное затмение.
Раньше нечто подобное видел только по ящику, а тут живьем, своими глазами. Только я всегда считал, что это драконы, а не львы... Ну да ладно, в принципе, какая разница. Такие же плотоядные охраняют входы во многие буддистские храмы.
Начало было так себе, но, как оказалось позже, это была лишь репетиция: как обычно ждали ВИП гостей - главного чела китайской диаспоры в Малайзии и его свиту. Когда они наконец появились, разрычавшиеся было львята поутихли и все собравшиеся перевели свои взгляды и фотокамеры с маскарадников на цивильно одетых перцов.
Те, польщенные таким вниманием, в лучшых традициях "буду сказать по бумажке" задвинули речи на час с небольшим.
Я уже начал потихоньку разочаровываться, когда наконец-таки стало вырисовываться что-то стоящее: ВИПов усадили на заренее подготовленное возвышение (чтобы видно было лучше), перед которым установили несколько высоких (около 5 метров) столбов с лесенками. На них взобрались львы и под всеобщее громыхание и гудение стали трести головами. Подергавшись таким макаром минуток с 10, они успокоились и вместе со столбами покинули место представления. Это было не особо впечатляюще, но все же.
Зато после этого началось то, ради чего, похоже, все и собрались, и что моментально заставило меня забыть об усталости и с восхищением следить за настоящим львиным танцем. Посреди улицы в 2 ряда были установлены столбы, подобные предыдущим, только не такие высокие. Расстояния между ними были подобраны так, что человек мог перемещаться по ним, перескакивая с одной пары на другую, словно по кочкам через болото.
Лев представлял собой 2-х человек, одетых в специальные штаны и покрытых накидкой, которые вместе состовляли единый костюм. Передний чел был увенчан большущей шикарной головой, соответственно задний товаристч отвечал за хвост
Они действовали настолько слажено и быстро, что я начал верить в миф о Кентавре. Лев выглядел как живой: он шевелил ушами, моргал глазами, хмурил брови, вилял хвостом, вставал на задние ноги-лапы и совершал невероятные прыжки, причем все движения шли в такт музыке (щелчок - моргнул, удар барабана - тряхнул головой), все секунда в секунду - изумительно! просто оболдеть!!
Когда 1-я команда закончила свое выступление, рядом на других столбах начала
демонстрировать чудеса равновесия и сплоченности другая команда, облаченная в иные
костюмы. Но увидеть танец 2-го Царя Природы мне толком не удалось, т.к. его столбы стояли прямо перед ВИПами, отделяемые от меня непроницаемым кольцом толпы. Да и танцевал он больше для них, чем для простых смертных.
Привычно для Азии, "Львиный Танец" - красочный и громкий праздник. Костюмы пестрили всеми цветами радуги и подмигивали сверкающими блестками, барабаны и литавры пытались перешуметь друг друга и толпу. Львы были всех возрастов: сотни детей от лет 8 и старше отрывались по полной, имитируя бесчисленных львят, а взрослые представляли нескольких матерых львов. Каждая команда занимала отдельное место и была одета в свой уникальный костюм.
Кстати, данный праздник уже вошел в историю, вернее в Книгу рекордов Малайзии, как самый масштабный: в нем принимало участие более 1000 львов !!!
В конце процессия из всех участников двинулась по улице, оповещая боем барабанов
окрестности о том, что Новый Год наконец наступил! В одном из переулков на пути была засада - грохот петард на минуту заглушил барабаны - парад переждал и двинул дальше. Я решил, что самое интересное уже позади, и пошел зацепить обед.
Позже я видел пикап, который отвозил костюмы матерых львов на покой. Местный знакомый сказал, что остальные костюмы дети и студенты забирают после шоу себе. Зрители и участники расходились по домам, все затихало и возвращалось на круги своя до следующего Китайского Нового Года, до очередной искраметной пляски.
Malaysia [Mar. 15th, 2007|04:32 am]
Сразу надо отметить, что условно Малайзию можно разделить на 3 региона (центральная часть, западное и восточное побережье), которые очень отличаются друг от друга.
Быстренько по поводу центральной Малайзии: по сути это джунгли + бескрайнии плантации каучуковых деревьев (rubber trees) и пальм, из плодов которых добывают масло (Palm Oil). Эти плантации - основной источник денег для Малайзии наравне с нефтедобычей.
Сейчас, например, Малайзия занимает 1-е место в мире по производству/экспорту пальмового масла и 2-е - по каучуку (совсем недавно было 1-е, но затем сменили акцент на масло и отдали, в прямом смысле слова, "пальму первенства" соседу Тайланду).
Западное побережье.
В следствие исторического европейского колониального влияния (наследили португалы, голландцы и англичане) и мигрировавших сюда китайцев представляет собой теплицу с исскуственным микроклиматом, где все растет и пахнет и ничего не портится, ну разве что иногда.
Все настолько прилизано и совершенно, что местами возникает впечатление, что это всего лишь декорации: вдоль автобана чистота и порядок, травинка одна в одну, деревья туда же (как буд-то клонировали их), развязки освешены, везде указатели (фиг заблудишься, даже если очень хочется), четкая разметка... Короче не наш стиль: не заплатки тебе, не колдобины - так и заснуть за рулем недолго. Хотя врядли, т.к. постоянно возникаюшие перед носом платежки (Plaza Tol) моментом возврашают водителя в реальность, стоит только взглянуть на стенд, где указана цена, за удовольствие прокатиться с ветерком от сих до сих.
Восточное побережье.
Кардинально отличается от западного. Небольшие города перемежовываются деревеньками с домами на сваях, где 99% жителей - малайцы, а остальные 1% - всякого рода эмигранты из близлижаших стран (Индонезии, Тайланда) и конечно же китайцы (без них никуда). Но и тут не все так просто: большинство из них не есть аборигены. У многих отец из Пакистана, а мать - местная. Пакистан и вовсе отдельная тема: здесь сушествуют пакистанские обшины и мечети. Кстати, мечеть по-малайски - Masjid.
Интересный вопрос, что за зверь такой коренной малаец и обитает ли он на воле??? Или, чтобы поглазеть на сие создание, надо идти в краеведческий музей???
__________________________________
Дискриминация или НЭП по-малайски.
О том, что малайцы находятся в привелигерованном положениии, я слышал давно, но вот в чем конкретно енто проявляется, узнал лишь сейчас. Все начинается со школы: для малайцев сушествуют специальные школы, куда немалаец попасть не может. Из таких школ легче поступить в универ, а после получить работу. Также практически весь бизнес закрыт для лиц немалайской национальности. Например, китайская компания не имеет шансов выиграть тендер на строительство автобана или открыть банк. Те немногие китайские банки в Куала Лумпуре не более, чем напоминание о светлом вчера и угрюмом сегодня: они были открыты давным-давно, еше до введения НЭПа. Да-да, это не очепятка, в этом вопросе Советы действительно опередили малайцев на целых 40 лет
В 1970-х малайское правительство свело дебит с кредитом и ужаснулось: оказалось, что, более 50% денег/капитала находится (да и по сей день там) в руках китайского "меньшенства"! Правительство сказало "Стоп!" и запустило в действие NEP - New Economic Policy (Новую Экономическую Политику). С тех пор трудяг-китайцев стали помаленьку урезать в правах, а иногда и просто убивать!!!
